Самое время познакомиться с фабрикой, чей вклад в развитие швейцарской часовой индустрии трудно переоценить и которая по сей день остается ведущим поставщиком механизмов для широчайшего круга своих клиентов. Разумеется, речь идет о ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, расположенной в городке Гренхен (Grenchen), что лежит у подножия Юрских гор.
История ETA неразрывно связана с историей фабрики механизмов «Dr. Girard & Schild», основанной в 1856 году и в 1905 переименованной в Eterna. А уже в 1932 году Eterna была вынуждена разделить часовое производство и производство механизмов, последнее из которых и получило аббревиатуру ETA. Разделение было необходимо для вхождения ETA в состав холдинга Ébauches SA, который был основан в 1926 году тремя крупнейшими фабриками по производству механизмов: A.Schild SA (ASSA), Fabrique d’horlogerie de Fontainemelon (FHF), and A.Michel SA (AM).
В 1930 и 1931 годах соответственно произошло основание группы компаний SSIH (Louis Brandt, Omega и Tissot, чуть позднее – Lemania) и группы ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG), в последнюю из которых входили подразделения по производству часовых компонентов FAR и FBR. В конечном итоге фабрика ETA стала частью суперхолдинга ASUAG/ Ébauches SA, приютившим под своим крылом почти всех производителей механизмов Швейцарии, среди которых оказались такие имена, как FHF, Fleurier, Unitas, Peseux, Valjoux, Venus и многие другие.
Наконец, перед лицом кварцевого кризиса, накрывшего швейцарскую часовую промышленность в 70-х годах, SSIH и ASUAG приняли решение об объединении и произошло это в 1983 году. Печальным итогом этого слияния стал переход всех небольших, но самобытных марок, их наследия и уникальных наработок, под крыло ETA.
А уже в 1985 году Николя Хайек (Nicolas G.Hayek) выкупает 51% доли объединения ASUAG-SIHH и создает Swiss Corporation for Microelectronics and Watchmaking Industries Ltd. (SMH), гораздо более известную всем поклонникам часового искусства как Swatch Group (SG) по имени, которое она обрела в 1997 году.
Во всей этой исторической подоплеке осталось нераскрытой одна интересная деталь – почему на официальном веб-сайте ETA годом основания считается 1793, а не 1856, как можно было бы логично предположить. Оказывается, в 1793 году произошло основание самой старейшей из фабрик, поглощенных ETA в 1983 – Fabrique d’horlogerie de Fontainemelon (FHF).
Ну а теперь перейдем непосредственно к продукции фабрики. Если вести речь о наиболее знаковых механизмах ETA, то, пожалуй, логично начать с калибров с ручным заводом (ETA 7001, 6497-2, 6498-2), а затем перейти к автоматическим калибрам (ETA 2824-2, 2892A2, 7750, Valgranges).
ETA 7001 Peseux
Калибр – 10½ линий или 23.3 мм
h = 2.5 мм
Кол-во камней – 17
Запас хода – 44 ч
Функции: часы-минуты-секунды (малый циферблат на «6 часах»)
Небольшой в диаметре, довольно тонкий, но весьма надежный и точный механизм, разработанный фабрикой Peseux в 1971 году. После ее поглощения ETA практически без изменений был поставлен на конвейер под обозначением ETA 7001.
Популярен у швейцарских и немецких производителей небольшого масштаба, в частности, механизм стал основой целого ряда калибров NOMOS с ручным заводом. Также можно вспомнить тот факт, что в модели URWERK 103 данный механизм фигурировал в качестве базового.
ETA 6497-2/6498-2 Unitas
Калибр – 16½ линий или 36.6 мм
h = 4.5 мм
Кол-во камней – 17
Частота баланса – 21’600 пк/ч (3 Hz)
Запас хода – 46 ч
Функции: часы-минуты-секунды (малый циферблат)
В противовес маленькому ETA 7001, более подходящему часам небольшого размера, в корпусах крупного диаметра уместнее смотрятся калибры, представленные фабрикой Unitas в начале 50-х годов прошлого века как 6497/6498 (с частотой колебаний баланса 18’000 пк/ч). Если приглядеться внимательнее, то особенности технической компоновки Peseux 7001 и Unitas 6497/6498 весьма близки, что и служит залогом их надежной эксплуатации.
Основное отличие версий состоит в том, что 6497 является калибром типа Lépine (заводная коронка расположена на «12 часах» при стандартном положении малых секунд на «6 часах»), а 6498 – калибром типа Savonette, что подразумевает более привычное для наручных часов размещение заводной коронки в положении «3 часа» (при том же положении субциферблата малых секунд на «6 часах»).
Наиболее современные варианты 6497-2 и 6498-2 по сравнению с предшественниками обладают повышенной частотой баланса и противоударной защитой Incabloc.
ETA 2824-2
h = 4.6 мм
Кол-во камней – 25
Запас хода – 38…40 ч
В производственной гамме фабрики ETA калибр 2824-2 находится с 1982 года, в то время как его прямой предшественник под обозначением 2824 был разработан еще в 1961 году (частота баланса – 18’000 пк/ч) и уходит корнями к базовому дизайну калибров Eterna 1429/1439U.
Существует четыре градации механизмов 2824-2 в соответствии с классификацией ETA: Standard, Elaboré, Top и Chronomètre (последняя версия обладает хронометрической точностью в соответствии с требованиями COSC).
В настоящее время на основе 2824-2 существует несколько механизмов, имеющих небольшие отличия по параметрам или функциям:
2826-2 – индикация даты увеличенного размера за счет двухслойной конструкции, в которой нижний диск размечен числами от 1 до 16, а верхний несет обозначение 17-31 и располагает окном для нижнего диска, толщина возросла до 6.2 мм
2836-2 – добавлен диск с индикацией дня недели, толщина – 5.05 мм
2834-2 – функция «день недели» реализована за счет внешнего диска, при толщине 5.05 мм диаметр калибра возрос до 13 линий или 29 мм
Аналог механизма у других производителей: Sellita SW200
ETA 2892A2
Калибр – 11½ линий или 25.6 мм
h = 3.6 мм
Кол-во камней – 21
Частота баланса – 28’800 пк/ч (4 Hz)
Запас хода – 42 ч
Функции: часы-минуты-секунды-дата
Аналогичный по функциям и размерам калибру 2824-2, но более тонкий (на 1 мм) и обладающий рядом конструктивных улучшений, что позволяет позиционировать его классом выше. Производится с 1999 года, в то время как прямой предшественник, механизм 2892 увидел свет в 1975 году и имеет общие корни с калибром Eterna-Matic 3000.
Различают три исполнения калибра 2892А2: Elaboré, Top и Chronomètre.
Актуальный производственный ряд содержит несколько механизмов на базе 2892А2, а именно:
2893-1/2893-2/2893-3 – семейство калибров с 24-часовой индикацией (мировое время либо GMT), высота – 4.1 мм
2895-2 – версия с индикатором малых секунд в положении «6 часов», толщина – 4.35 мм
2896 – версия с индикатором «большой» даты на «3 часах», толщина – 4.85 мм
2897 – версия с указателем запаса хода (положение «7 часов», толщина – 4.85 мм)
2894-2 – хронограф модульной конструкции, за счет модуля диаметр возрос до 12.5 линий или 28 мм, а толщина составляет 6.1 мм
Аналоги базового калибра: Sellita SW300, Soprod A10
ETA 7750 Valjoux
Калибр – 13 ¼ линий или 30 мм
h = 7.9 мм
Кол-во камней – 25
Частота баланса – 28’800 пк/ч (4 Hz)
Запас хода – 44 ч
Функции: часы-минуты-секунды-дата-день недели-хронограф
Разработан в 1973 году (впервые в индустрии с использованием компьютерных технологий) как автоматическая версия калибра Valjoux 7733, ведущем родословную от хронографа Venus 188 (в 1966 фабрика Venus вошла в состав Valjoux). Один из наиболее популярных хронографических механизмов в мире благодаря своей надежности, точности и относительно невысокой стоимости.
Предлагается производителем в исполнениях Elaboré, Top и Chronomètre.
Узел хронографа использует схему зацепления с качающимся трибом, а управление функциями (старт-стоп-сброс показаний) осуществляется посредством системы из 3 кулачков.
Среди множества вариаций 7750, разработанных за долгую историю, в настоящий момент выпускаются следующие:
7751 – хронограф с дополнительным 24-часовой стрелкой, полным календарем со стрелочным указателем даты и индикацией лунных фаз
7753 – версия хронографа, в которой минутный накопитель переместился с отметки «12 часов» в положение «3 часа»
7754 – хронограф с 24-часовым указателем времени во втором часовом поясе (GMT)
Наиболее известным аналогом механизма является Sellita SW500.
Семейство механизмов ETA Valgranges
В период с 2004 года на рынок автоматических механизмов поступает новый продукт – семейство, получившее общее обозначение Valgranges (от «Granges», франц. название Grenchen). Механизмы объединил общий размер (диаметр 16½ линий или 36.6 мм при толщине 7.9 мм), 2-х суточный запас хода (48 ч) и базовая компоновка в лице калибра ETA 7750 Valjoux.
Четыре вида калибров вошли в число общедоступных версий:
A07.111 – калибр с индикацией часов, минут, секунд и даты
A07.161 – калибр с индикацией часов, минут, секунд, даты и запаса хода (в положении «6 часов»)
A07.171 – калибр с индикацией часов, минут, секунд, даты и 24-часовым указателем времени во втором часовом поясе (GMT)
A07.211/A07.221/A07.231 – калибр с интегральным хронографом
Кроме того, существуют эксклюзивные версии калибров ETA Valgranges, поставляемые исключительно маркам, входящим в состав Swatch Group, таким, например, как Longines. В этом случае калибры отмечены литерой L в обозначении механизма: A07.L11 (Longines L697), A07.L21 (Longines L698), A07.L31 (Longines L707).
Отдельных слов заслуживает калибр хронографа A08.L01 (изначально A08.231), переработанный под управление функциями хронографа посредством колонного колеса и известный как Longines L688. Это первая официальная версия компоновки 7750 Valjoux с колонным колесом в исполнении ETA, до этого момента такой доработкой занимались лишь сторонние фабрики, покупавшие в Гренхене черновые механизмы (например, La Joux-Perret).
Разумеется, фабрика ETA является мануфактурой полного цикла, что выражается в наличии необходимого оборудования и квалификации для производства всех необходимых деталей для своих механизмов. Пожалуй, только спирали и пружины, поставляемые смежной по Swatch Group фабрикой Nivarox-FAR, являются одними из немногих сторонних компонентов.
Надо заметить, что в 2002 году руководством SG было принято решение о сокращении поставок готовых калибров клиентам вне группы и полное прекращение поставок черновых калибров (ébauche), что вызвало возмущение очень многих производителей, не имеющих мануфактурных калибров. В конечном итоге регулирующий орган (Comco или Swiss Competition Commission) обязал ETA сокращать отгрузки более медленными темпами, чем того желало руководство SG.
В любом случае, ETA остается одной из самых мощных мануфактур в мировой часовой индустрии и ей по плечу решение самых серьезных задач, направленных на благо Swatch Group в частности и всей часовой отрасли в целом.
Семья калибров 38 от ETERNA
Новый Calibre 38, а точнее семья калибров, обязана своим появлением тому факту, что Eterna - это марка, продающая около 25 тыс. часов в год и желающая предложить своим клиентам широкий ассортимент мануфактурных механизмов на выбор, впрочем, без необходимости полностью переосмысливать каждый отдельный механизм. До появления Calibre 38 мануфактурными механизмами марки оснащалось около 15-20% ее продукции - 4-5 тыс. механизмов, однако после начала производства семьи Calibre 38 эта доля должна значительно возрасти.
Потому концепция Calibre 38 была подвергнута рациональному и разумному пересмотру, став платформой с ручным заводом и барабаном, “парящим” на шарикоподшипниках (знаменитая система Spherodrive, разработанная Eterna). Перед тем как добавить к базовому механизму мост барабана, осуществляется его полная сборка, установка и регулировка, после чего эта платформа, или базовый механизм, может легко перевоплощаться в целую серию впечатляющих версий.
Стоит к Calibre 38 добавить мост барабана, и он превращается в Calibre 3810 с тремя стрелками и маленькой секундной стрелкой у метки “9 часов”. Добавьте другой модуль - и получите калибр 3820 с тремя стрелками и маленькой секундной стрелкой, расположенной по центру. Аналогичным образом калибр 3821 получает календарь; 3822 - стрелку с 24-часовой шкалой второго часового пояса; 3823 - календарь с центрально расположенной стрелкой-указателем даты и т. д. Calibre 3840 с маленькой секундной стрелкой становится автоматическим при помощи простого добавления соответствующей системы. При этом практически полностью идентичный ему Calibre 3850 получил секундную стрелку в центре циферблата.
Во всех этих случаях речь идет не о добавлении платин, а скорее интеграции модулей в механизм. С другой стороны, путем добавления платин марка к 2012-13 годам сможет создать Calibre 3830, хронограф с ручным подзаводом, и Calibre 3860, хронограф с автоподзаводом. Основа этой замечательной конструкции никогда не изменяется, “ни один винтик” не сдвигается с места, как гордо заявляет Патрик Кюри, технический директор Eterna . По его словам, “модульные системы всегда добавляются сбоку”, и здесь не обойтись без моста барабана, если его вообще можно так назвать, поскольку ”парящий” барабан системы Spherodrive изначально интегрирован в основу. Поэтому не приходится менять платину для каждой новой версии калибра. Базовый механизм остается тем же”. В такой конструкции, несомненно, заключаются огромные преимущества с точки зрения производства.
К тому же, вне зависимости от того, идет ли речь о версии с ручным или автоматическим подзаводом, этот 30-миллиметровый калибр высотой 5,9 мм (ручной подзавод) или 7,5 мм (автоподзавод, однако это не окончательная цифра) обладает одинаково большим запасом хода. В версии с ручным подзаводом запас хода составляет 76 часов, а в автомате - 72 часа.
Четыре стадии сборки Calibre 3510
Гибкость и способность к быстрому реагированию
“Такая конструкция обеспечивает нам значительное преимущество с точки зрения конкурентоспособности и быстроты реагирования на изменяющиеся условия рынка, - объясняет Патрик Шварц (бывший в свое время финансовым директором Maurice Lacroix , а с 2005 года занимающий пост главы Eterna). - Благодаря такой гибкости нам очень просто осуществлять управление нашими запасами, поскольку мы легко можем использовать разные комбинации. Изготовление базовых механизмов, уже отрегулированных, по моему глубокому убеждению, позволяет нам быстро реагировать, изменяя набор функций, делая выбор между ручным и автоматическим подзаводом, размещая секундную стрелку в центре или используя маленькую секундную стрелку, в ответ на точные требования, поступающие с разных рынков. Нам не приходится выпускать часы загодя, на два года вперед, ведь они вполне уже могут утратить свою актуальность и выйти из моды, пока появятся на прилавках”.
Такая конструкция таит в себе и экономическую выгоду, поскольку благодаря ее модульности и гибкости марка может предлагать мануфактурные механизмы по ценам значительно более низким, чем диктует рынок. Патрик Шварц отлично понимает решение Swatch Group прекратить поставки механизмов, ведь “она единственная инвестировала в развитие технических и производственных мощностей. И при этом, как мы видим, цены на один и тот же калибр ЕТА могут значительно колебаться. Но покупатель, обжегшийся в результате кризиса, начинает постепенно осознавать это, даже если он все еще предпочитает платить за известное название и красивую “обложку”. Многим маркам сейчас приходится думать о налаживании производства механизмов, которые раньше они покупали уже в готовом виде. К такому решению их подталкивают серьезные экономические реалии. Создание механизма требует больших инвестиций и занимает немало времени. Деньги приходится брать из ресурсов, предназначенных для коммуникации. Благодаря Calibre 38 и системе Spherodrive мы обогнали многие марки, чему несказанно рады”.
Официальное представление первого Calibre 38 запланировано на 2011 год, однако уже сейчас полным ходом идет изготовление предварительных образцов. (Прим. редактора: К сожалению, мы не можем предложить читателям иллюстраций, поскольку Eterna приняла решение не распространять информацию до официального запуска.)
Семь мануфактурных механизмов Eterna :
Верхний слева: Calibre 3030 с автоподзаводом, с самым плоским большим указателем даты и мгновенным календарем в своей категории.
Верхний справа: Calibre 3800 с заводным барабаном, его валом и заводными колесами на керамических шарикоподшипниках.
Второй ряд сверху, первый слева: прямоугольный Calibre 3500/3501 ручного завода с керамическими шарикоподшипниками. По центру: Calibre 3505, чей барабан и вал барабана помещаются на шарикоподшипники. Первый справа: Calibre 3510 с двумя закрепленными друг за другом барабанами, помещенными на шарикоподшипники.
Первый ряд, слева: Calibre 6036 с хронографом, четырьмя барабанами и полностью механическим “цифровым” дисплеем, созданный на основе калибра ЕТА Valjoux 7750. Центр: Calibre 6037 GMT, созданный на основе калибра ETA Valgranges A 07 111 (CR).
У истоков ЕТА
Eterna на своей мануфактуре, где всего трудится около 75 человек, собрала команду людей, всем сердцем преданных этому проекту. Большинство операций - разработку, создание, изготовление базовых механизмов, мостов и платин, индустриализацию, предварительную и непосредственную сборку, размещение в корпусе - проводят здесь, на фабрике. При этом фрезеровочные работы, штамповка и вырезание выполняются подрядчиками. Nivarox поставляет детали для калибра, который обязательно проходит сертификацию COSC.
Встает неизменный вопрос: предназначен ли этот механизм исключительно для Eterna , или марка планирует продавать его третьим сторонам? Патрик Шварц отвечает без утайки: “В течение ближайших нескольких лет калибр будет выпускаться только для нас, в будущем возможны варианты”. После такого ответа вспоминается славная механическая история Eterna , в особенности изобретение шарикоподшипников для ротора в 1948 году, и ее родина, Гранж (как и у ЕТА). Не стоит забывать, что ЕТА появилась в результате слияния группы швейцарских производителей базовых механизмов (ASUAG), к которой Eterna присоединилась в 1932 году. Именно тогда отделение Eterna , специализирующееся на изготовлении ébauche, было переименовано в ЕТА. Более того, раньше именно название “ЕТА” было выгравировано на механизмах Eterna , предназначенных для продажи другим маркам.
Чем бы вы ни руководствовались, сталкиваясь с вопросом выбора часов, при покупке этого аксессуара важно учитывать характеристики установленного внутри механизма. От того, каким механизмом снабжены часы, зависит не только их точность, но и то, как вам нужно будет с ними обращаться и даже то, как часто вам потребуется обращаться в сервисный центр. Если вы уже подыскивали себе часы, то наверняка обращали внимание на то, что в списке основных технических характеристик постоянно фигурируют такие понятия, как «калибр» и «количество камней». Давайте разберемся, что они означают.
Что такое калибр?
На бытовом уровне калибр является синонимом механизма, однако, если углубиться в этот вопрос, становится понятно, что калибр и механизм – это не совсем одно и то же. Под калибром в часовом деле принято понимать размер механизма и особенности расположения, а также конфигурацию его составляющих. Механизм же - это калибр с точки зрения особенностей его работы и набора функций.
Названия калибров представляют собой буквенно-числовые обозначения, в которых нередко отображаются компания-производитель и функциональные особенности калибра. Диаметр механизма измеряется в миллиметрах, хотя в профессиональной среде чаще встречается другая единица измерения – так называемая линия (1 линия равна примерно 2.255мм).
Одним из важных компонентов механизма, назначение которого не всегда понятно обывателю, являются камни. Здесь мы не имеем в виду не драгоценные камни, которые используются для внешней отделки часов, а так называемые функциональные камни. Их задача – уменьшить трение между деталями, на которые в процессе работы механизма приходится наибольшая нагрузка. Чем больше в механизме предусмотрено функций, тем больше в нем используется камней.
До 1902 года роль стабилизирующих подшипников в часах выполняли настоящие рубины, сейчас производители используют искусственно выращенные камни. Почему именно камни? Все просто. В отличие от металла камень не подвергается окислению и коррозии, а после шлифовки гораздо дольше сохраняет свою форму.
На современном часовом рынке представлено огромное количество часов и все это многообразие, по сути, создано для решения одной задачи: дать человеку максимально точную информацию о текущем времени. Помимо наручных часов, которые обслуживают повседневные нужды своего владельца, существуют часы, устроенные особенным образом. К примеру, атомные часы служат источником эталонного времени и постоянно используются в системах спутниковой и наземной телекоммуникации, а также в других сферах, где крайне важно знать точное время. Другой пример – уникальные настольные часы Atmos, которые фактически воплотили в себе мечту человечества о вечном двигателе, так как энергию, необходимую для работы, черпают буквально из воздуха.
На этих часах мы останавливаться не будем (Принцип работы настольных часов Atmos подробнее описан ). Рассмотрим общие принципы работы часовых механизмов в зависимости от конкретного типа.
Чтобы корректно отсчитывать время, любые часы нуждаются в источнике энергии. В зависимости от того, что выступает в качестве такого источника энергии, принято выделять 2 основных типа механизмов:
- механический
- кварцевый
Современная часовая индустрия, помимо механики и кварца может предложить покупателю часы с гибридными механизмами и так называемые умные часы , функционал которых выходит далеко за рамки привычного измерения времени. Рассмотрим каждый из этих типов подробнее.
Благородная механика
Источником энергии в механических часах служит спиральная пружина, расположенная внутри так называемого заводного барабана. В процессе завода часов пружина закручивается, а при раскручивании передает энергетический импульс на заводной барабан, который, вращаясь, заставляет работать весь механизм часов. Способ закручивания заводной пружины определяет разновидность механизма, говоря более простым языком, тип завода (подзавода) часов.
В часах с ручным подзаводом пружина закручивается при помощи вращения заводной головки. В процессе завода эта крохотная деталь часового механизма накапливает энергию с некоторым избытком. Этот «избыток», который в часовом деле принято называть запасом хода, позволяет часам некоторое время работать без дозаправки очередной порцией энергии. Запас хода в современных механических часах в среднем варьируется от 24 до 72 часов. Промежуток, прямо скажем, не такой уж большой, поэтому ритуал подзавода необходимо проводить регулярно и, что немаловажно, соблюдая ряд несложных правил.
Первое, что настоятельно рекомендуют мастера часового дела – снять часы с руки. Это позволит избежать лишнего давления на заводную головку. Вращать заводную головку нужно плавно, небольшими порциями, избегая резких и слишком сильных движений. Не стремитесь поскорее отвязаться от скучной процедуры, выполняя завод «одним махом»: это только навредит механизму.
Совет: если стандартное вытягивание заводной головки перед началом подзавода проходит с трудом, ни в коем случае не вытягивайте ее силой. Манипуляцию выполняйте параллельно с плавным вращением заводной головки, и проблема будет решена.
Заводить часы можно, вращая заводную головку либо по ходу стрелок, либо в обоих направлениях. Хотя первый вариант предпочтительнее, время от времени поворачивать заводную головку назад все же необходимо. Этот нехитрый прием позволяет перераспределить в механизме смазочный материал и избежать нежелательной поломки.
Процедуру завода желательно проводить в одно и то же время. Так вы снизите погрешность хода до минимума.
Раз уж мы заговорили о погрешности хода, нужно отметить главный недостаток механических часов. Дело в том, что заводная пружина в «механике» имеет неприятное свойство раскручиваться неравномерно, что приводит к постепенному снижению точности часовых показаний. При отсутствии должного внимания со стороны хозяина модели с ручным подзаводом накапливают погрешность от 5 до 30 секунд в сутки.
Точность хода часов определяется множеством факторов, в числе которых положение часов, температура в процессе носки, степень износа деталей механизма, наличие ударов и встрясок в процессе эксплуатации, корректность процедуры подзавода и др.
В часах с автоматическим подзаводом функцию генератора энергии для заводной пружины выполняет специальный модуль. Его основу составляет ротор (инерционный сектор), который под действием естественной жестикуляции владельца вращается вокруг центральной оси часов и через систему шестеренок заводит пружину. Современные модели снабжаются настолько чувствительными механизмами, что иногда достаточно малейшего движения запястья, чтобы ротор пришел в движение и снабдил заводную пружину дополнительной порцией энергии.
Таким образом, необходимость в постоянном подзаводе часов отпадает, но только при условии, что вы носите часы, не снимая. Если же в вашей личной коллекции несколько моделей или вы носите часы от случая к случаю, оставляя их без конакта с запястьем больше, чем на 8 часов, подзавод механизма производить обязательно.
Плюс ручного подзавода в том, что оживив «автоматику» после долгого простоя, вы параллельно перераспределите смазку в механизме и уплотнителе заводной головки. Однако помните, что излишнее усердие в этом вопросе провоцирует преждевременный износ механизма. Ремарка : для полного завода автоматического механизма хватает 30 вращений заводной головки. Понять, что часы заведены полностью, можно по характерному прерывистому пощелкиванию, возникающему в процессе завода.
Отличная альтернатива заводу автоматики вручную – специальная шкатулка для подзавода (виндер).
В особых случаях для подзавода механизма требуется специальный инструмент типа отвертки. По такому принципу предлагается возвращать к жизни часы из коллекции MP-05 La Ferrari от компании Hublot. Внешне модель напоминает мотор автомобиля, и, возможно, именно поэтому традиционной заводной головке места здесь попросту не нашлось. Хотя вряд ли эту маленькую неприятность можно назвать недостатком, потому что механизм этого шедевра обеспечен таким запасом хода, что часы вряд ли вообще когда-нибудь придется заводить. В автономном режиме MP-05 La Ferrari способны работать до 50 суток.
Ремарка: в случае, если вы снимали часы ненадолго, достаточно просто вернуть их на запястье. Запас хода в часах с автоподзаводом еще никто не отменял!
К минусам самозаводящихся часов можно отнести то, что за счет добавления модуля автоподзавода часы имеют большую толщину и вес. Отсюда вытекают и другие неудобства, связанные с «автоматикой»». В частности, ограниченные возможности использования в женских моделях, более высокая стоимость из-за применения в роторе дорогих сплавов, более низкая ударопрочность. Погрешность хода в таких моделях составляет +/- 2-4 минуты в месяц.
Кварц: суперточный механизм
Кварцевые модели в мире часов явление относительно недавнее, поскольку первые часы с кварцевым механизмом (модель Seiko 35SQ «Quartz Astron») поступили в продажу в 1969 году.
Начинка кварцевых часов включает в себя элемент питания (батарейка), электронный блок и пошаговый электродвигатель. Основу электронного блока составляет кристалл кварца, помещенный в герметичную капсулу. Получая импульс от батарейки, кварцевый кристалл начинает колебаться с частотой 32 768 Гц, создавая собственный электрический разряд. Этот импульс, многократно увеличенный распределительным блоком, передается пошаговому двигателю, который приводит в движение колесную передачу и стрелки на часах. Нетрудно заметить, что функция кристалла кварца в кварцевых часах аналогична роли баланса в часах механических. Только в отличие от баланса кристалл кварца колеблется быстро и равномерно, что обеспечивает кварцевым часам точность хода на порядок выше, чем в механических моделях.
О необычных свойствах кварца стало известно еще в 1880 году. Тогда французские ученые Пьер и Жак Кюри экспериментировали со свойствами серии кристаллов, среди которых были турмалин и кварц. В ходе экспериментов братья Кюри заметили, что кристаллы, изменяя форму при нагреве или охлаждении, создают на своих гранях электрическое поле с разноименными зарядами. Это уникальное свойство получило название пьезоэлектрический эффект. Через год французы обнаружили и доказали наличие у кварца обратного по эффекту свойства: созданное вокруг кристалла поле заставляло его сжиматься. Именно эти частые и равномерные колебания кварцевого кристалла обеспечивают кварцевым часам высокую точность хода, делая их популярными во всем мире.
Неудивительно, что в свое время кварцевые часы произвели настоящую часовую революцию, заставив благородную механику на несколько десятилетий уйти в тень. Кварц точнее, удобнее и в большинстве случаев обходится в разы дешевле, чем элитные модели швейцарских механических часов, стоимость которых исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч евро. Будучи по сути миниатюрным компьютером, кварцевые часы позволяют программировать свою микросхему таким образом, что обычный аксессуар для измерения времени превращается в суперустройство со множеством полезных функций и рост цены при этом некритичен. Погрешность хода в часах с кварцевым механизмом составляет в среднем +/–20 секунд в месяц. Кстати, отличить кварцевые часы от механических можно даже по внешнему виду: секундная стрелка в механике движется плавно, тогда как в кварцевых часах идет по циферблату скачками.
Кварцевые часы проще механических в эксплуатации. Они не требуют подзавода и питаются от простой батарейки. В случае износа батарейки, ресурса которой хватает на срок до 3 лет, достаточно просто произвести ее замену. Еще один плюс кварца – бóльшая устойчивость к ударам по сравнению с механикой. Кварцевые часы – вариант для тех, кому не нужно «держать марку», приобретая дорогие аксессуары или для тех, кто не желает отвлекаться на такие рутинные занятия, как подзавод механизма.
Гибридные механизмы: удобство и практичность
Тем, кому даже замена батарейки в кварцевых часах в тягость, современная часовая индустрия предложила часы с гибридными механизмами. Такие механизмы используют в работе все преимущества кварца, но при этом питаются не от батарейки, а от некоего внешнего источника энергии.
Одним из пионеров в области кварцевых технологий, использующих внешние источники энергии, можно считать марку Seiko. В 1986 году японцы создали часы со встроенным генератором, а в дальнейшем развили эту идею, предложив покупателю модели с технологией Kinetic . Для подзарядки механизма часы Kinetic используют тот же принцип, что и механические часы с автоподзаводом, с той лишь разницей, что движения руки человека через ротор передаются микрогенератору, который вырабатывает электричество и заряжает элемент питания (аккумулятор). Аккумулятор в свою очередь передает энергию механизму. Никаких тебе заводных пружин и батареек.
В 1998 году Seiko выпустила модель Kinetic Auto Relay, в которой к плюсам вышеописанной технологии добавился энергосберегающий режим. Если в течение 72 часов механизм модели не получает подпитки от движений запястья ее хозяина, система автоматически переходит в «спящий» режим. При этом на фоне остановки стрелок спящие часы продолжают свою обычную работу и как только хозяин берет их в руки, «просыпаются», автоматически выставляя точное время. Ручная настройка здесь потребуется только для указателя даты.
Ремарка: в режиме экономии энергии часы продолжают точный отсчет времени в течение 4 лет, при условии наличия достаточного заряда перед переходом в «спящее» состояние.
На аналогичном принципе построена работа моделей с так называемым автокварцевым механизмом , который в своих моделях используют такие бренды, как Omega, Ulysse Nardin и другие. Принципиальное отличие данной технологии от технологии Kinetic состоит в том, что некоторые модели на базе автокварцевых калибров можно «подзаряжать» при помощи заводной головки.
В 1995 году компания Citizen предложила свой вариант кварцевых часов, не зависящих от ненадежных батареек. Технология под названием Eco-Drive в качестве источника необходимой для работы часов энергии использует солнечный свет.
В первых моделях серии циферблат часов выступал в роли фотоэлемента, который позволял генератору накапливать заряд энергии, когда на циферблат падали лучи солнца. В дальнейшем Citizen выпустила часы, в которых функцию фотоэлемента выполняли тончайшие нити на внутренней стороне стекла циферблата (модели Eco-Drive Vitro), а также модели, в которых солнечный свет для подзарядки механизма улавливал не весь циферблат, а только расположенное вокруг него пленочное кольцо.
Ремарка: первые часы, работающие на солнечной батарее, Citizen выпустила еще в 1976 году. Видимо, в то время новаторская концепция не получила широкого распространения.
В числе современных швейцарских производителей, использующих солнечный свет как альтернативный источник энергии, можно назвать компанию Tissot, предложившую покупателю тактильные часы на солнечных батареях.
С ростом качества жизни растут и требования человека, ко всему, что его окружает. Сегодня нам недостаточно просто узнавать по часам точное время. Эту функцию берут на себя и многочисленные гаджеты, и даже бытовая техника, которая оборудуется встроенными таймерами. Конкуренцию классическим наручным часам активно составляют так называемые умные часы, которые, помимо отображения времени, предлагают своему хозяину массу дополнительных функций. К примеру, следят за его здоровьем, сообщают информацию о погоде, частично заменяют телефон и даже банковскую карту. Какое место займут smart watch в швейцарской часовой индустрии, покажет время, но судя по тому, что швейцарские производители не спешат перенять повальную моду на умные часы, становится ясно, что современные технологии вряд ли перетянут на свою сторону почитателей часового искусства с его многовековой историей. Для тех, кого все же заинтересовали умные часы, отметим, что smart watch швейцарского производства предлагает покупателю компания Tag Heuer, которая в ноябре 2015 года официально представила умную модель Tag Heuer Connected.
Выбор типа часового механизма зависит от множества факторов, и если во главе этого списка можно поставить цену (кварц, как правило, обходится значительно дешевле), то закончить его стоит вопросами престижа. В последнем случае механика традиционно удерживает пальму первенства и в среде знатоков определяется, как часы, созданные по всем правилам часового искусства. Кварцу при этом отводится роль чисто утилитарного аксессуара с функцией отображения времени.
Другие условия выбора, как правило, диктует ситуация. Для активных занятий спортом, во время которых всегда есть риск ударить часы или подвергнуть их резким перепадам температуры, больше подойдет термостойкий и ударопрочный кварц. Сфера делового общения подразумевает, что все, что входит в ваш образ, должно иметь определенный статус. В качестве костюмного варианта хорошим тоном считается выбирать механику в классическом стиле. Вопрос только в том, какую? Механические часы с ручным подзаводом, как правило, тоньше любой автоматики, потому что не требуют дополнительного пространства для установки ротора. Зато модели с автоподзаводом не потребуют от вас почти армейской дисциплины, необходимой для каждодневного методичного завода «ручной» механики. Так или иначе, выбор за вами.
14/08/2011
Еще пять лет назад компании, производящие собственные механизмы in-house, можно было пересчитать по пальцам...
Еще пять лет назад компании, производящие собственные механизмы in-house, можно было пересчитать по пальцам. Но в последнее время все новые бренды объявляют о запуске своего мануфактурного калибра, который не только поднимает престиж оснащенных им моделей, но и существенно увеличивает их цену. Чего стоит ожидать, приобретая часы с новым мануфактурным калибром, — выясняли наши эксперты.
Заставить швейцарских производителей «слезть с иглы ЕТА» и наладить выпуск собственных мануфактурных калибров, как известно, было мечтой основателя Swatch Group Николаса Хайека. И эта мечта постепенно начинает сбываться, то ли благодаря многочисленным угрозам эмбарго на поставки ЕТА, то ли из-за растущей искушенности клиентов, которые, несмотря на кризисы, готовы тратить больше денег на часы — но хотят за эти деньги получить и больше морального удовлетворения.
Владельцы и управляющие недавно открытых мануфактур в один голос утверждают, что собственное производство — это инвестиция в будущее, которая позволит компании существовать независимо от колебаний индустрии (странно слышать эти слова после 1969 года), к тому же позволит (тоже когда-нибудь в будущем) снизить себестоимость часов, поскольку не придется рассчитываться с подрядчиками. Правда, пока что мануфактурные калибры, а в особенности недавно запушенные в производство, обходятся нам дороже хотя бы потому, что строительство собственной мануфактуры — это огромные затраты, и их нужно как-то компенсировать.
Тем не менее производители не лукавят, когда говорят, что мануфактурные калибры — это инвестиции. В том числе и для покупателей. Почему это словосочетание так ласкает слух? В первую очередь потому, что часы, оснащенные таким «мотором», приобретают ореол коллекционной ценности, уникальности, столь почитаемой поклонниками швейцарской механики. В принципе, обладатель часов известного бренда, внутри которых установлен «домашний» механизм, вполне может рассчитывать, что его хронометр с годами, как минимум, не потеряет, а, может быть, даже и возрастет в цене. Правда, для этого должен быть соблюден ряд условий.
Конечно же, характеристики точности и надежности механизма должны соответствовать современным стандартам. Желательно, чтобы такой калибр даже чем-то выделялся: если и не превосходящими техническими параметрами, то хотя бы конструктивными особенностями. И нельзя забывать главное правило часовой механики: хороший мануфактурный калибр — это в первую очередь хорошо обработанный и красиво гравированный калибр.
Именно по этим критериям и оценивалась привлекательность часов теста, а также уделялось внимание внешнему виду и характеристикам корпуса. Ведь достойный механизм требует не менее тщательного обрамления, чтобы обеспечить себе долгую историю.
Супруги Петер и Алетта Стас два года назад завершили строительство современной часовой мануфактуры в Плянлез-Уатт под Женевой, которая позволила им оснастить собственными механизмами обе свои часовые марки: Frederique Constant и Alpina. В ассортименте последней сразу же привлекает внимание мануфактурный калибр AL950 — «наследник» знаменитого калибра AL582, который Alpina выпускала с 1945 по 1970 годы.
Этот механизм отличает узнаваемый узкий сектор подзавода в форме подковы (разработанный в середине ХХ века для Alpina женевским ателье Straub&Co), а также компоновка индикации регулятора: часовая стрелка находится у «10 часов», а стрелочный календарь расположился у «6 часов».
Механизм оснащен спиралью Nivarox, мосты и платины с родиевым покрытием украшены гравировкой «женевские волны» и воронеными винтами. Все модели, в которых устанавливается AL950, выпускаются с сапфировой задней крышкой.
Ref:
AL-950LBB4AE6
Корпус:
46 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 200 метров, каучуковый ремешок
Механизм:
автоматический AL950, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами»
Макс. суточный ход*:
5,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*:
320о
4,0/7,0 сек/сутки
Цена:
124 080 руб.
Где купить:
салон «Тайм Авеню», пл. Киевского вокзала, д. 1 (ТРЦ «Европейский»)
Дмитрий Гуржий:
«Дизайнерам удалось отлично обыграть черно-белый стиль: контрастный, но при этом скромный. Это как раз тот тип часов, которые можно не прятать под манжету, не рискуя быть обвиненным в китче».
Breitling Chronomat B01
Празднование 125-й годовщины Breitling в 2009 году стало эпохальным событием в истории компании — ведь именно тогда на Базельской выставке состоялась премьера хронографа Chronomat 01 с мануфактурным механизмом Caliber В01, выпущенном на фабрике Breitling Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне.
Калибр B01 разрабатывался в течение 5 лет и включает запатентованные системы старта, останова и сброса, колонное колесо и запатентованную систему корректировки даты с помощью отдельной кнопки, не связанной с заводной головкой. Наконец, механизм обладает серьезным запасом хода до 70 часов и является сертифицированный хронометром COSC.
Стоит ли говорить, что корпус Chronomat 01, ставший пристанищем новому механизму, также впечатляет: завинчивающаяся заводная головка, защищенные кнопки, сапфировое стекло и задняя крышка на винтах обеспечивают водозащиту до 500 метров, корпус снабжен рельефным рантом однонаправленного вращения.
Ref:
AB011011 C789
Корпус:
43,5 мм из стали, сапфировое стекло, однонаправленный вращающийся рант, завинчивающая заводная головка, WR 500 метров
Механизм:
автоматический хронограф B01, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов
Макс. суточный ход*:
10,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*:
271о
Изохронная/позиционная погрешность*:
9,0/8,0 сек/сутки
Цена:
299 900 руб.
Где купить:
представительство Breitling, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1
Михаил Гончаров:
«Хорошо оптимизирован циферблат, среди всех он тут наиболее информативен, но не слишком «забит» шкалами, а сферическое стекло визуально увеличивает индикацию».
В 2008-м Carl F. Bucherer выпустила первый калибр собственного производства CFB A1000. Сектор автоподзавода этого механизма выполнен в виде тонкого полукольца, скользящего вдоль его внешней окружности — такой сектор не закрывает собой поверхность мостов.
За надежность и точность в новом калибре отвечают два запатентованных нововведения — система динамического поглощения энергии удара DSA (Dynamic Shock Absorption) и центральная двойная система регулировки баланса CDAS (Central Dual Adjusting System), обеспечивающая неизменность настроек. Еще одно достижение мануфактуры — это устройство большого указателя даты.
В ночь с 31-го на 1-е число поворачивается лишь диск с первой цифрой даты, диск со второй цифрой остается стоять на месте. Уже через год после премьеры калибр обрел первую практическую модификацию (к большой дате добавился указатель дня недели) и собственный узнаваемый облик: специально созданный корпус EvoTech в форме «подушки».
Ref:
00.10625.03.33.01
Корпус:
43,75 x 44,5 мм, из стали, рант покрыт каучуком, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, кожаный ремешок
Механизм:
автоматический A1001, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 55 часа, периферийный сектор подзавода, мосты и платины украшены «женевскими волнами»
Макс. суточный ход*:
10,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*:
270о
Изохронная/позиционная погрешность*:
14,0/12,0 сек/сутки
Цена:
14 225 CHF
Где купить:
бутик Sublime, Красная пл., д. 3 (ТД ГУМ)
Андрей Бабанин:
«Калибр со вкусом декорирован, качество обработок на высоте, интересна оригинальная система точной регулировки глюцидурового баланса, сектор автоподзавода весьма чувствителен».
Наши эксперты:
Михаил Гончаров, коллекционер
Alpina Adventure Manufacture Regulateur
К самому механизму у меня нет никаких нареканий: он интересный, нестандартный, качественный и основан на историческом наследии. Только странно, что его установили в самые разные серии Alpina. Такой регулятор, например, уместно смотрится в «клубных» часах, но не слишком сочетается со спортивной моделью Adventure. Ведь на этом циферблате невозможно ничего засечь и измерить. И опять же — для массивного корпуса с высокой водозащитой ремешок слабоват, и клипса не очень удобная для активного использования. Еще, на мой взгляд, дизайн циферблата и простое плоское стекло выглядят несколько устаревшими, от продукции современной мануфактуры можно ожидать большего.
ОЦЕНКА:
5 баллов
Breitling Chronomat B01
Вот тут как раз мы видим сферическое стекло, которое визуально добавляет объема циферблату. В принципе, запуск собственного калибра хронографа — это очень удачный шаг Breitling, это то, что от компании давно все ждали, при этом технические характеристики механизма соответствуют имиджу марки. И дизайн Chronomat придуман удачно: циферблат оптимизирован, не так «забит» шкалами, удобный размер, ремешок очень надежный, фирменная застежка. Из всех моделей здесь самая высокая водозащита. Мне не нравится, что в Chronomat нет принципиально нового дизайна, который бы подчеркивал наличие собственного калибра, и что все модели линии однотипные, но это скорее субъективный недостаток.
ОЦЕНКА:
8 баллов
Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date
Идея периферийного ротора сама по себе очень интересна, а механизм выполнен на высоком уровне. Также добавляет очков то, что компания очень быстро наладила серийный выпуск различных вариаций усложнений нового калибра. Еще плюс: специально для нового механизма был создан полностью новый корпус. И вообще, дизайнерам я бы поставил отдельно высокую оценку, например, за то, как они сместили индикацию большой даты и дня недели в левый сектор циферблата, очистив пространство. Существенный минус — это цена. Для часов в стальном корпусе недавно основанной марки, фактически «стартапа», она довольно высока.
ОЦЕНКА:
8 баллов
Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji
Alpina Adventure Manufacture Regulateur
Дизайнерам этой модели определенно удался циферблат: он минималистичный, продуманный и в контрастном, и в цветовом решении, к тому же удобный и читаемый. И большой диаметр тут уместен, он сочетается с общей идеей и квазивинтажным механизмом. Это как раз тот тип часов, которые можно не прятать под манжету, не рискуя быть обвиненным в китче и дурном вкусе. Хотя думаю, что дизайнеры немного перестарались с отделкой (есть небольшая скученность циферблата и лишний гильош). Так что общее впечатление такое: это привлекательные и профессионально сделанные часы, которым немного не хватает харизмы.
ОЦЕНКА:
8 баллов
Breitling Chronomat B01
В этой модели наоборот — все в порядке и с харизмой, и с идентичностью бренда. Каждый штрих подтверждает, что перед нами дизайн Breitling, так что совершенно ясна целевая группа этих часов. Но хочется спросить: а нельзя ли было придумать для нового калибра и что-то более новое в плане дизайна? К тому же тут мы видим две типичные для Breitling черты: массивный корпус и мелковатые счетчики. Хотя, надо отдать должное, циферблат хорошо читается. И наконец, я бы очень хотел увидеть новый механизм. И то, что задняя крышка сплошная, может, и способствует защите корпуса, но снижает эстетическое удовольствие.
ОЦЕНКА:
9 баллов
Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date
Несомненное художественное достоинство этих часов в том, что дизайнеры решились на такой смелый шаг, как придумать новую оригинальную форму корпуса, отойти от классического «круга». И, кстати, корпус и циферблат получились удачными в сочетании красоты и практичности. Кажется, что Carl F. Bucherer остановилась буквально в полушаге от создания настоящей «культовой» модели, того, что называется iconic. Для этого часам явно не хватает «изюминки», какого-то эффекта, который бы сразу придал коллекции узнаваемость и индивидуальность.
ОЦЕНКА:
8 баллов
Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»
Alpina Adventure Manufacture Regulateur
Тут мы видим хорошо читаемый циферблат с фирменными треугольниками, повторенными на головке и винтах (шлицы в виде треугольников). Последнее дает защиту от неквалифицированного сервиса. Головка удобная и имеет боковую защиту. Замок ремня с кнопками имеет качественную и надежную конструкцию. Баланс в механизме расположен на двух опорах, что дает большую стабильность работы часов при эксплуатации. Дата устанавливается головкой, соответственно нет лишних кнопок на корпусе, это дает дополнительную уверенность в водозащите.
ОЦЕНКА:
8 баллов
Breitling Chronomat B01
В этих часах не очень удобно пользоваться рантом: углы острые и не за что зацепиться. Интересно, насколько им удобно пользоваться под водой, учитывая, что водозащита до 500 метров это предполагает? Головка резьбовая, футер имеет внутреннюю резьбу, что, как показывает практика, менее надежно, чем более распространенная внешняя резьба, кнопки хронографа довольно тугие. Достоинства: удобная надежная клипса ремня, разметка хронографа позволяет использовать его по назначению, циферблат читаемый, кнопки закручиваются, головка имеет боковую защиту, для вскрытия часов требуется специальное оборудование, что может уберечь от неквалифицированного ремонта.
ОЦЕНКА:
7 баллов
Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date
Главное достоинство модели: хорошо читаемый циферблат. Из-за скелетных стрелок большая дата, и так хорошо различимая, неплохо читается, даже будучи прикрытой минутной стрелкой. Корректировка календаря также удобная, калибр весьма недурно и со вкусом декорирован, качество обработок на высоте, интересна оригинальная система точной регулировки баланса, обод последнего из глюцидура, сектор автоподзавода весьма чувствителен. Стоит упомянуть и удобную клипсу ремня. Пожалуй, единственным недостатком этих часов является то, что при закручиваемой головке и отсутствии лишних кнопок у корпуса весьма скромная водозащита.
ОЦЕНКА:
9 баллов
Триумфальное завоевание рынка кварцевыми часами началось 25 декабря 1969 года . В этот день компания Seiko сделала любителям часов во всем мире подарок: представила часы Quartz ASTRON , оснащенные кварцевым механизмом с частотой 8192 Гц. Заметим, что частота современных калибров уже в 4 раза больше – это повышает точность, но принцип их действия – замена анкера кварцевым генератором, или «генерирующей вилкой» (generation fork), камертонообразным кусочком кварца, на который воздействует электроток, остался тот же. А передавать ли колебания генератора механизму, вращающему стрелки, или выводить на кристаллический дисплей – это дело вкуса производителя. И то и другое прекрасно работает, а защищать стрелки или дисплей нужно одинаково хорошо. Правда, те, что со стрелками принято называть кварцевыми, а те, что с жидкими кристаллами вместо стрелок – электронными. Но суть от этого не меняется. Можно также назвать их, как это принято на международном рынке, «кварцевыми часами с цифровой индикацией». Кстати, рынок часов после этого дня вырос с потрясающей стремительностью.
Чтобы описать все виды, свойства и преимущества кварцевых часов, потребуется не статья, а небольшая энциклопедия. Мы не будем помещать здесь сложных и непонятных схем. Желающие могут это сделать во всезнающем Интернете. Но мы рассмотрим главные качества «кварца» на примерах наиболее известных калибров ETA и Ronda , и попутно разрушим кое-какие мифы.
Нечто общее для всех кварцевых часов
- Они точные. Не подлежит сомнению.
- Не нуждаются в механическом заводе. Очевидно.
- Их трудно поломать. В них меньше деталей. Уже хотя бы поэтому.
- Их легче починить (см. пункт 3).
- Кварцевые часы легче сделать противоударными – в них нет тонких узлов и деталей.
- Они дешевы… В принципе – да, но – смотря какие.
Кварцевые калибры – и их свойства
Серия NORMFLATLINE
В эту серию входят кварцевые механизмы, состоящие как из металлических, так и синтетических деталей, что значительно их удешевляет. Все механизмы с золотым покрытием и оснащены функцией индикации разряженной батареи (EOL). Как круглые механизмы, так и прямоугольные и в форме бочки.
Серия TRENDLINE
В эту серию входят кварцевые механизмы экономичного направления. Все механизмы с золотым покрытием оснащены тремя стрелками и функцией индикации разряженной батареи (EOL).
Серия NORMLINE отличается от предыдущей только тем, что собирается в Китае. Гораздо дешевле!
Серия FASHIONLINE
В этой серии представлены «одноразовые» кварцевые механизмы, почти целиком сделанные из синтетических материалов, которые при поломке подлежат не ремонту, а замене. Это калибры широкого диапазона функциональности: от простых механизмов с тремя стрелками, до хронографов с будильником.
Аналог – серия ECOLINE , made in China. Самые недорогие.
Все эти механизмы компании ETA описывают свойства кварцевых калибров достаточно полно. Все, что касается условий эксплуатации, водозащиты, противостояния механическим повреждениям и т. д. – относится к качеству корпуса.
Впрочем, на примере кварцевых калибров Ronda можно сказать еще об одной тенденции – унификации . Компания Ronda AG выпускает калибры для кварцевых стрелочных, или аналоговых часов. Среди брендов, использующих эти механизмы можно назвать много самых разных компаний. Унификация значительно удешевляет ремонт – главная цель унификации в том, что детали механизмов одной серии подходят друг к другу. Например, механизмы т.н. «7-й серии» – механизмы 753 и 763 могут спокойно «обмениваться» деталями – они практически идентичны. Механизмы 705, 715, 775, 785 построены на общей схеме с тремя стрелками и календарем, и в сервисных центрах и у часовщиков имеются таблицы взаимозаменяемости деталей Ronda.
В Японии компании Seiko, Casio, Citizen или Orient используют калибры своего собственного производства. Традиционно японский «кварц» считается лучше… и зря. Он такой же, как и прочие. И швейцарский, и японский, и любой другой механизм работает идеально. Но заметим одно – японцы благородно отказались от патентной защиты и сделали кварцевые часы достоянием всех. Рыцарственный поступок.
«Аригато, Seiko!». Если купите кварцевые часы – скажите эти слова, и они никогда не подведут!
