Курицу приготовить?
- Да.
- Сколько?
- Штук 20, я сейчас на диете.
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Слова эпиграфа снова про нас. Вообще слова еда и Узбекистан неразрывно связаны. Теперь я это точно знаю.
Вот пока картинка для затравки:
Утро на второй день нашего пребывания в Узбекистане наступило существенно раньше, чем мы его ожидали. Завтракали молча, не любя друг друга. Дядя Хаким оказался на редкость пунктуальным и исполнительным узбеком и приехал даже на полчаса раньше. Есть кашу на завтрак и знать, что тебя уже ждут не очень комфортно, потому кашу ели быстро, потом также быстро собирались. Нас ждал Самарканд. Рассчитаться по-быстренькому за гостиницу не получилось. Нужно было отдать за 2 номера какое-то трудно считаемое количество тысяч сум. Мы пытались определить на глаз нужные стопки денег, пересчитывали раз 100, путались, начинали сначала. Карточками платить нельзя. Минут 30 ушло, не меньше. Сразу сумки полегчали заметно.
Мы загрузились в машину дядюшки Хакима и помчались навстречу узбекскому солнцу, ожидавшему нас в прекрасном Самарканде. Самарканд- второй по величине город Узбекистана. Самарканд — один из древнейших городов мира (ровесник Рима между прочим), центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. Но конечно ж нам он более известен, как столица империи Тамерлана.
Дядя Хаким по пути старался рассказать как можно больше про Узбекистан, если мы спорили, то с нами всегда соглашался, вот оно узбекское великодушие и гостеприимство, гость всегда прав, даже если несет чушь. С чушью старались не перебарщивать, ибо все подобрались весьма образованные и эрудированные. Дороги в Узбекистане говно, скажу сразу, мы в перегруженной машине это хорошо чувствовали. Их толком не ремонтировали со времен советского союза, потому кое где они и вовсе отсутствовали. С бензином в Узбекистане тоже плохо. Есть заправки частные и государственные, цены существенно отличаются. Но иногда цена уже не играла роль, наиболее важен ответ на вопрос: а есть ли собственно сам бензин. Дядя Хаким радовался, как ребенок, когда мы успели заправиться на государственной заправке с утра. Мы сначала не понимали, поняли потом, когда нам стали встречаться длинные очереди из машин, ожидающих бензин у заправок. Чаще бензин можно купить прямо на дороге из канистры, но цена будет дороже. Еще момент про машины. Все машины в Узбекистане преимущественно белые, ну или бежевые и практически 99% одних и тех же брендов, выпускающихся исключительно в Узбекистане, то есть Шевроле и Деу. Дело в том, что президент Узбекистана очень умный, он ввел налог на покупку неузбекского автомобиля в 100% от ее стоимости, то есть чтобы рассекать по узбекским просторам на Мазде стоимостью, например, 25 тысяч долларов, нужно будет заплатить 50 тыс. Совсем не бюджетненько для небогатой страны. Ну а светлый цвет понятное дело для чего, в такой жаркой стране черные машины совсем не в почете.
Фоточку на bibi.uz взяла, чтобы продемонстрировать "цветность" машин.
Всего за неделею пребывании я в Узбекистане я видела ровно 5 машин не светлых и не Шевроле с Деу. Но к такому «разнообразию» быстро привыкаешь. Мы даже пытались шутить с местными, мол как вы свою машину на парковке у базара находите? Как-как, по номеру!- удивились они. Шутку не поняли в общем. Ну и Бог с ней. На подъезде к Самараканду заехали на дынно-арбузный рынок. Это не рынок, это рай. До этой поездки я знала ровно 2 вида дынь: колхозницу и торпеду, которые в Москве в этом году стоили каких-то космических денег за 1 кг.. На местном же рынке любая дыня (а видов их преогромное количество) стоит ровно 10 рублей в перерасчете на российские рубли (на тот момент 35 центов в перерасчете на американский доллар), вне зависимости от того, сколько эта дыня весит. 10 рублей и все. Все можно пробовать. Мы решили не экономить и разгуляться аж на 150 рублей (3,75 долл) , купили и дынь разных и арбузов, мы бы больше купили, но места в багажнике больше не было.
В Самарканде первым делом мы поехали осматривать гробницу Тамерлана, но про нее напишу, когда буду рассказывать в целом о достопримечательностях Самарканда.
Потом мы заехали на рынок купить ингредиенты для настоящего узбекского плова, который вызвался готовить дядя Хаким. Предложение остановиться в гостинице было сразу же отвергнуто, ибо в Самарканде у Хакима жили родственники, которые нас уже ждали. Все ингредиенты дядя Хаким покупал сам, баранину, рис, специи.
Животы уже сладко урчали в предвкушении этого самого плова. Перед домом родственников, дядя Хаким серьезно посмотрел нам в глаза и сказал:
- Понимаете, страна то мусульманская, а вы тут вчетвером, две девушки и 2 парня, путешествуете, не хорошо это, не поймут… В общем, я сказал им, что вы лучшие друзья моего сына Феруза, проживающего в Москве и работающего врачом. Вы две семейные пары и тоже врачи.
Пришлось срочно перестраиваться в « жен». Игорь был «мужем» Карины, Эдик был собственно «мужем» моим. Знаете, быть «врачами» в обществе людей пенсионного и пред пенсионного возраста очень тяжело. Мы отлично понимали, что сейчас у кого-то что-то срочно заболит и нужно будет давать советы и рекомендации. Мои познания в медицине весьма скудны. Дома из лекарств у меня есть мезим, потому что постоянно много ем и нурофен, потому что иногда болит голова, снотворное еще есть, сплю плохо. Есть еще бинт правда и пластырь от мозолей. Все. Больше ничего нет. Потому срочно нужно было придумывать более правдоподобную историю, чтобы не выставлять дядю Хакима в плохом свете перед родственниками. Решили, что да, мы действительно друзья Феруза, да, мы действительно работаем в клинике (Феруз между прочим кардиохирург) вместе, но..: Эдуард у нас мастер по наладке медицинского электронного оборудования, Карина работает в буфете, я в гардеробе, а Игорь в финансовом отделе. На вопрос: «Ну как там Феруз в Москве?» мы дружно кивали и отвечали: -Да хорошо все у него, работает, работы много. Никто из нас Феруза никогда н видел в глаза и потому мы опасались, что родственники будут показывать какие-то фотографии, а мы не признаем « лучшего друга». Но врать было все равно не хорошо, ибо все равно путались в показаниях. Родственники нас встретили как самых дорогих гостей. Во дворе кишлака был накрыт стол, не успели мы заметить, как у каждого из нас уже в руках было по стакану с вином и тарелки полные еды.
Узбеки- это такие люди, которым невозможно сказать нет, даже Карине. Карина у меня любит в глаза все резко говорить, но тут даже она молчала. Радость и радушие этих милых людей были настолько искренними, они так старались, лучшую посуду достали, что сказать им нет было просто невозможно. Что конечно нас пока забавляло, а спустя неделю стало подбешивать, так это обязанность говорить тосты. Тосты нужно говорить всегда, учитывая сколько мы ели и пили, порой приходилось говорить тосты по 3-4 раза за вечер. Я тосты со времен работы в олдскульной Роспечати ненавижу, а тут пришлось на ходу сочинять. Под конец «мероприятий» становилось совсем тошно, все уже сказали, часто говорили по второму разу. Это не важно, важно вообще что-то сказать. Потому если вы едете в Узбекистан скачайте себе из интернета тостов, штук 200 должно хватить, а если вы едете на долго, то смело качайте всю тысячу, уверена, все пригодятся. Спустя час рука снова потянулась за мезимом, чувствовала себя беременной, месяце на 9-м. Но это были всего лишь «легкие закуски» , гвоздем программы должен был стать знаменитый узбекский плов в казане и на костре + шашлык из баранины. Узбеки едят очень много баранины. Все их национальные блюда из баранины. Про плов. Если вы думали ранее, что вы умеете готовить плов, то вы ошибаетесь, если конечно вы не узбек. Разновидностей плова очень много, раз мы в Самарканде, дядя Хаким принялся готовить самаркандский плов. Я думала, что лопну уже перед пловом. Но когда мой организм смотрел на все это кулинарное волшебство, а нос учуял запахи, организм мобилизовался, сжал все что уже было внутри, освободив место для плова. Не есть плов было нельзя. Если ты в Узбекистане плов с бараниной ты есть обязан. Плов таял на глазах. Я сейчас вот пишу все это и понимаю, как же я хочу его снова, хоть чуточку, хоть горсточку.
Больше ничего писать не буду, лучше фотографии покажу.
После плова казалось мы умерли, мы не могли шевелиться, полпачки мезима не очень то уже помогало. Гостеприимные хозяева не сдавались и продолжали нас «пытать» едой. Ведь в программе еще был шашлык. Подтянулись еще родственники. На двух машинах, нас еле живых повезли осматривать ночной Самарканд.
Ночью Самарканд выглядит, словно кадр из сказки про 1001 ночь. Спадает жара, город оживает, отовсюду слышны узбекские мелодии. Поразило, что в Самарканде очень много туристов, конечно же все хотят посмотреть на главную площадь Самарканда - Регистан.
Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан («рег» - песок и «стан» - место) - место, покрытое песком. Регистан - это космос. Ничего подобного я еще не видела. Вот пока пара картинок, про детали опишу в дне следующем.
«Пытка» едой для нас еще не была закончена, было еще невероятно вкусное узбекское мороженое. Проезжая мимо узбекского ресторана, кто-то предложил туда заехать. Я лежа на заднем сидении, ибо сидеть не могла, не смотря на все расстёгнутые ремни, подумала это шутка. Как же я ошибалась. Мы умоляли нас больше н кормить, кажется, в моих глазах даже стояли слезы. Вообще, я где-то читала, что в Японии кажется даже существовала такая пытка - едой, человека кормили мясом и он спустя месяц умирал. Я в голове прикидывала, как долго протянуть на мясе можем мы. Согласно ощущениям, мы бы умерли раньше. Милостивый узбекский Бог еды сжалился, и решили выпить только кофе. В ресторане, как и в принципе на Востоке, все дорого - богато. В золоте и парче.
Я даже танцевала. Что мне, я недавно на дагестанской свадьбе отплясывала, все движения знаю. Чтобы порадовать дорогих хозяев танцевала с ними. Блондинка в узбекском ресторане внимание привлекала и если бы не свита и собственно «муж», без женихов местных я бы не осталась)))
Теперь пару слов про быт в кишлаках. Воды горячей конечно нет, ванн и душевых тоже. Туалет - на улице, где то в глубине двора. Ну как туалет, дырка в полу, если кто не знал (это я сейчас к канадско-норвежским читателям скорее обращаюсь). Чтобы помыться хозяева нам нагрели ведерко воды, одно на всех. ½ половина досталась Эдуарду, поскольку он был первый и большой, оставшуюся половину мы разделили по кружке на троих. Задача скажу я вам не из простых. Поливали себя за зановесочкой из ковшика, так что водные процедуры были скорее бодрящими, чем санитарными. Спать нас положили согласно заявлениям о регистрации брака, то есть муж и жена. Даже выдали по новому комплекту постельного белья, прямо в упаковке. Я конечно дома новое белье стираю, ибо неизвестно, сколько рук это самое белье трогало, пока шило. Но выбор в данной ситуации был не велик: либо спать на том, что дают, либо спать стоя. Я выбрала первый. Долго пыталась уложить свое пузатое тело в новую кровать, опять же «мужа» надо было расположить так, чтобы утром ему и правда не пришлось на мне жениться, после совместно проведенной ночи. Уснуть не могла. Меня тошнило. От еды. Пачка мезима не помогала. Рядом похрапывал «муж», что меня тоже бесило. Точнее меня не похрапывания бесили, меня бесило, что он спит, а я нет. Потом хотелось в туалет, а на улице холодно и ночь, а туалет далеко и на улице. Рядом с туалетом жили эти милые овечки
Растолкала Эдуарда, велела ему меня караулить, ибо одной страшно. Уснула на рассвете. Трудная была ночь в общем.
Как и любое искусство, путешествия бывают ключевыми, а бывают - проходными. Куда-то я ездил "для галочки" (при этом зачастую получив совсем не "галочные" впечатления), куда-то - чтобы занять время ожидания, а куда-то - осуществляя давнюю мечту: Казахстан, Молдавия, Эстония, многие уголки России... Но есть и особенные места, о которых я мечтал практически с самого начала своих путешествий и ни одного пока что не достиг, потому что не привык ходить по кратчайшей прямой: Монголия, Камчатка, полярные моря... Узбекистан.
"...На самом деле Самарканд четырнадцатого века - мой любимый из всех миров. Не передать словами, до чего нравится мне атмосфера этого великого, богатого и кипучего города, купающегося в роскоши в самом сердце туркестанских пустынь. Меня восхищают его узкие улочки, глубокие и изломанные, но все равно светлые, его желтые глинобитные стены, пускающие волны жара друг навстречу другу, его жители в белых плащах и тюрбанах. Здесь кипят и бурлят базары, ревут двугорбые верблюды, груженые шелком, хлопком и пряностями, стучат копытом кони, несущие кочевников из далеких степей. То и дело за поворотом открывается дворец с синими стенами в разноцветной глазури, а в небе перекликаются голоса муэдзинов. Где-то кричат стражники, и раб-славянин раскатывает по переулку персидский ковер, а по ковру этому ступает… Или сам Тамерлан верхом на вороном коне, мрачный, надменный и гордый. Или капризная принцесса в шелковой парандже, чье лицо недозволенно видеть никому из смертных. Или жирный продажный министр, а то и вовсе коварный визирь - непременно Джафар. А над всем этим, над плоскими крышами, над лабиринтами переулков, над текущей по улицам толпой, над ревом и гамом, возносятся, сверкая на солнце, голубые, как маленькие ребристые небосводы, купола самаркандский мечетей, и толстые расписные минареты, в закатных лучах так похожие на трубы капиталистических фабрик из начала двадцатого века… И все это - в пределах такой же желтой, неприступной стены, за которой - пустыня ..." - это я в 19 лет писал, рассказ был вообще-то фантастикой, но что образы эти будоражали мне воображение 10 лет назад, думаю, видно.
На фото же - , не Самарканд, но построенный Тамерланом в том же стиле мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
И в общем много лет, до своих путешествий по Казахстану и Киргизии , слова "Средняя Азия, Узбекистан, Самарканд" для меня были практически синонимами. С тех пор я много узнал, и мечта перестала быть такой манящей, в общем - я созрел её осуществить, увидеть Настоящий Самарканд, а не сказочный город из моих фантазий.
Лечу в Среднюю Азию в середине (ближе к началу) апреля через Бишкек - там цены остались дообвальными, в то время как напрямую в города Узбекистана или Алма-Ату лететь стало неадекватно дорого. Впрочем, задерживаться в Кыргызстане в этот раз не планирую и думаю быть в Алма-Ате к вечеру дня прилёта. Уезжаю в очередной раз на два месяца, из которых месяц посвящу Узбекистану, сколько-то времени посижу в Алма-Ате, а обратно поеду поездами - наметился один проект в Оренбургской области.
Маршрут по Узбекистану разобью на две части, одну в конце апреля, другую - в середине мая, но с последовательностью пока не разобрался. Примерно так:
1. Ташкент - Бухара - Хива - Каракалпакия.
2. Ташкент - Самарканд - Кашкадарья - Сурхандарья.
При этом помимо главных достопримечательностей будут и чуть менее известные (я же привык глубоко копать), такие как Байсун, Нурата, крепости Хорезма, а кроме того в планах все областные центры - Гулистан, Джизак, Карши, Термез, Навои, Ургенч и Нукус (не говоря уж про Ташкент, Самарканд и Бухару), благо на большинство из них хватит пол-дня по дороге, самоцель среди них только Термез.
Думаю, вы уже заметили, что чего-то не хватает? Да, будет и третья часть - Ферганская долина, но её я выделил в отдельный маршрут по трём прилегающим странам и хочу туда попасть осенью, когда убирают хлопок. Скорее всего - следующей осенью. Пока же крайним восточным пунктом Узбекистана будет, видимо, "сладостраная отрада, золотая Брич-мулла" в горах над Ташкентом.
Между двумя вылазками, на майские праздники, соответственно пересижу в Алма-Ате и немного покатаюсь по её окрестностям, моему любимому Семиречью.
О нюансах и подводных камнях я вроде бы вполне осведомлён, так что не буду спрашивать совета. Разве что - всё-таки отфотографировать Ташкентское метро действительно невозможно ? Но более актуален для меня сейчас поиск людей:
Во-первых, есть ли среди тех, кто читает эти строки, жители Ташкента, Самарканда, других узбекистанских городов? Будет очень здорово, если сможете меня поводить, показать город, помочь прочувствовать его атмосферу.
Во-вторых... мне нужны попутчики. По ряду причин - это и дешевле (так как в гостиницах обычно сдают не место, а комнату, а ко многим объектам можно доехать лишь коллективным такси), и надёжнее (милиция в Узбекистане, как известно, приставучая, тем более с моим даром навлекать на себя их гнев невовремя сделанным кадром, и в одиночку я боюсь элементарно поплыть). Кое с кем это всё обсуждалось в прошлый раз, но если нас будет трое-четверо - возможности только вырастут.
P.S.
Чтобы два раза не вставать. Идея краудфандинга всё же ещё не умерла! Видимо, главное было , на что я собираю деньги - не на сами путешествия, а на свободное время рассказывать о них. За прошедшую неделю получено в совокупности более 12 тысяч рублей, поступления были от 100 до 3333. И с одной стороны очень трогает тот факт, что кому-то не жалко нескольких тысяч за мои посты (прошлогодний рекорд - 5555р., до сих пор не побит, но 2000 - тоже впечатляют), с другой - ценна каждая сотенка, каждый политинник, потому что как уже говорилось - если мне каждый переведёт по 100 рублей, я год смогу ездить куда захочу и не заниматься ничем посторонним.
А деньги понадобятся: после Средней Азии в планах Западная Сибирь, потом Крым, ну и всякие регионы не столь далёкие.
Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города. За день мы прошлись по всем ключевым пунктам, я услышал много легенд, которые сложились за два с лишним тысячелетия жизни этого города….
В Узбекистане второй национальный язык русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения я не заметил - разговаривал об этом с нашими соотечественниками и они подтвердили...
Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:
2. 
Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:
3. 
Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения - в какой-то момент заметил 220 км/ч:
4. 
Пока ехали по стране, я заметил множество тополей. У узбеков есть традиция - когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем - когда вырастет ребенок и деревья, - можно было построить из них дом.
Город делится на три части - Новый, Старый и Древний. Самарканд - ровесник Рима. Самый известный правитель - Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.
В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка - либо Деу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Деу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть с обоими бренд-значками:
Первое, куда мы пришли - могила пророка Даниила:
6. 
16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается:
7. 
А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности - одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему - то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы - 20 метров:
8. 
В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:
9. 
Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:
10. 
Рядом с могилой продают сувениры:
11. 
12. 
Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:
13. 
Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:
14. 
А это уже Шахи Зинда - комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как "живой царь", и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины:
15. 
Этот балкончик с навесом называется айван - он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:
16. 
40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья, лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники, совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.
С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него, со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:
17. 
А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно:
18. 
Глазурь 14 века прекрасно сохранилась:
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
На выходе на нас налетели цыгане, хотя приставали не сильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сун. Редкая она потому что не используется в расчетах - 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:
25. 
Обсерватория Улугбека - внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:
26. 
Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:
27. 
Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:
28. 
Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:
29. 
Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:
30. 
Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:
31. 
А это Гур Эмир - фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:
32. 
Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен - это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал колдунами:
33. 
Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:
34. 
Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями "Здесь был Вася" на стенах:
35. 
Это Регистан - некогда религиозный центр Самарканда и всего ближнего востока. В Регистане много медресе - школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:
36. 
Наше путешествие продолжается, мы уже на подъезде к Байконуру. Казахские ГАИшники не дают нам скучать, а казахские дороги - ехать больше 80 км/ч. Ну а сегодня я расскажу немного про Самарканд.
Рано утром на девятый день нашей экспедиции мы отправились в Ургут на рынок. Как нам рассказали, это один из крупнейших рынков в Средней Азии. 
В основном на рынке продают разное китайское барахло, одежду, посуду, очень много продуктов. Но самое интересное - это отдел с коврами, национальной одеждой, украшениями и всяким старьем. Про рынок мы сделаем отдельный пост.
Прямо на рынке готовят еду - шашлыки, самсу, лепешки, плов.
Продавец лепешек. Кстати, в Узбекистане почти везде отвратительный хлеб. Обычно в таких странах хлеб очень вкусный, но здесь он обычно черствый и пресный. 
Стандартный набор овощей.
А это отдел картофеля. В общем, про рынок будет большой пост скоро;).
А еще по рынку шастают цыгане и попрошайничают. Говорят, узбекские цыгане настолько суровы, что если у вас нет мелочи, они дают сдачу! А еще они не гадают.
Иногда попрошайки действую более изощренно - подходят с полным ртом слюней и угрожают плюнуть, если не дашь денег. 
Большинство людей начинают знакомство с фразы "Хэллоу, мистер!" и очень удивляются, услышав "Здравствуйте". 
После рынка мы поехали в Самарканд. По дороге посетили несколько деревень. 
А еще здесь вовсю цветут маки!
С бензином в Узбекистане беда. Заправок мало, найти хороший бензин очень сложно. Этим пользуются местные жители, они продают хороший бензин в бутылках вдоль дорог. Подъезжаем на заправку, работает одна колонка. Спрашиваем:
- У вас какой бензин?
- А вам какой нужен?
- 91!
- Отлично! Как раз только 91 и есть!
В итоге нам продают 80-й бензин плохого качества по цене 91-го.
Самым надежным транспортом остается ишак.
По дороге встречаем мужика, который умывается в луже.
В Узбекистане есть две проблемы: плохие дороги и мусор. Урн почти нет, поэтому все подворотни напоминают стихийные свалки. Как нам рассказали, узбек следит только за своей территорией, если нужно выбросить пакет мусора, то он скорее положит его под окно соседу, чем пройдет лишние 100 метров до мусорных баков. 
Поэтому в Самарканде можно наблюдать вот такие пейзажи. Конечно, туристы это не увидят, все достопримечательности в идеальной чистоте, но стоит заглянуть за угол...
С высоты минаретов Самарканд похож на… на большинство узбекских городов. 
Специально для туристов отреставрировали Регистан. "Регистан (от peг - песок и стан - место; буквально - место, покрытое песком) - название главных площадей в городах Среднего Востока. Наиболее известна площадь Регистан в центре Самарканда благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города."
Говорят, что название площади - место, усыпанное песком - произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также местом, где народ собирался, чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы. Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры.
Внутри продолжается реставрация.
Давно известно, что шедевры архитектуры, памятники истории и культуры не могут заинтересовать меня. Поэтому пока chistoprudov
снимал красоту для вас, я отправился в цыганский квартал. 
Цыгане оказались очень милыми и добрыми людьми. Почти сразу у меня забрали все деньги (около 200 р).
Мужчины просили деньги на водку, женщины для детей.
Главное, что отличает цыган от других жителей Самарканда - это костюмы. Большинство молодых людей в цыганском квартале ходили в костюмах, больше такого я не видел. 
Раньше в этих домах жили евреи, после того, как многие евреи покинули свои жилища, их заняли цыгане. Я посетил десяток домов, но это дело отдельного поста. Могу сказать, что обязательным в цыганском доме является "стенка", ковры, фотообои на стенах и, по возможности, пенопластовая лепнина на стенах.
Бильярдная. Почти во всех домах меня чуть ли не заставляли пообедать с хозяевами, я отказывался. Почти все просили деньги.
- Извините, но ваши соседи у меня все уже забрали…
- Как все забрали?! И зачем ты все им отдал?
- Ну, вы же сами понимаете.
- Да.. да.. Так надо было к нам сначала идти! Мы бы все никогда не взяли!
- А правда, что если цыганке-нищенке в Узбекистане дать слишком большую сумму, она дает сдачу?
- Правда, наверное, но столько, чтобы захотелось дать сдачу еще никто не давал.
Если вам не нравятся цыгане, можно посетить ковровую фабрику. Здесь девушки целыми днями работают за 80 долларов в месяц.
Цена хорошего целкового ковра начинается с 2000 долларов. За ковер тонкой работы размером около 2-х квадратных метров придется отдать уже 7000 долларов. Говорят, на фабрике самые низкие цены и не обманывают. Кстати, здесь делали ковры, которые подарили Путину и Медведеву во время их визита в Узбекистан. Ковер, как у президента, стоит всего 2300 долларов.
На окраине Самарканда есть фабрика по производству бумаги ручной работы. Бумагу здесь делают из коры шелковицы традиционным способом. Она получается настолько прочной, что из нее шьют одежду, делают сумки и рюкзаки. Про это тоже будет отдельный пост, хотя ничего интересного в этом нет. 
В завершение хотелось бы сказать пару слов про гостиницы Самарканда. С Wi-Fi большие проблемы. Номер в хорошей четырехзвездочной гостинице стоит около 70 евро на двоих, а интернет 6 евро в час. Мы нашли трехзвездочный отель за 120 долларов за двоих, зато был бесплатный беспроводной интернет. Приятно удивил носильщик багажа. Он отказался от чаевых со словами: "Ты что, ничего не нужно! Я же из Самарканда"
Русская оборона Самарканда
150 лет назад завершилась героическая оборона среднеазиатской цитадели, во время которой 600 русских солдат противостояли 55-ти тысячной армии азиатов / «Русские победы»
К середине XIX века щупальца британской колониальной системы опутали Индию и подобрались к странам Центральной Азии. Единственным соперником Англии в этом регионе являлась Россия. Ещё в «Наших победах»
В борьбе за стратегические рубежи, плацдармы и торговые рынки англичане привлекали мусульманских проповедников из союзной Турции. Фанатики, используя приёмы религиозной пропаганды, настраивали население крупных и богатых городов - Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда и других против русских.
Против русских, неумолимо продвигающихся вглубь Средней Азии, выступали и местные правители, которым русские военные отряды мешали заниматься грабежами торговых караванов и препятствовали нападению на кочевые народы, перешедшие под протекцию российской короны. Поэтому совершенно справедливым выглядел циркуляр Горчакова, направленный российским дипмиссия за рубежом, в нём расширение южных рубежей России объяснялось охраной «безопасности границ» и защитой торговых путей от грабителей.
Дипломатические попытки установить дружественные отношения с правителями среднеазиатских государств были малоуспешными, англичане появились в этом регионе раньше, и уже успели сформировать выгодное для них отношение местного населения к русским. Поэтому наиболее эффективным оставался военный вариант решения вопросов. В 1864 году русскими войсками был занят Чимкент, в следующем году - Ташкент, и территории, принадлежавшие Бухаре, что стало причиной войны с этим ханством. Серия поражений привела в мае 1868 года войска бухарского эмира Музаффар в Самарканд, за крепкими стенами которого они думали укрыться, но жители города, разорённые бесконечными поборами на военные нужды, закрыли перед армией ворота.
Самаркандцы, осведомлённые о мире и благополучии, принесёнными русскими в Ташкент и другие города, направили делегацию генерал-губернатору Туркестана и командующему войсками туркестанского военного округа Константину фон Кауфману с просьбой занять Самарканд. Предложение было взаимовыгодным, и русские приняли его, а вместе с ним и ключи от древнего города. В свою очередь, они преподнесли правителям города подарки.
«…Центр мусульманства Самарканд, гордый своею историческою славой, без выстрела пал к стопам Вашего Величества, отворив ворота храбрым и честным войскам Вашим…», – телеграфировал Кауфман императору в Петербург.
В крепости был оставлен гарнизон около 600 человек, в том числе 400 больных, и 2 орудия. Основные силы русских направились вслед армии Музаффара, отошедшей по направлению к Ката-Кургану.
Шахризябские беки, узнав об уходе Кауфмана из Самарканда, организовали сбор военных сил, и к городу подошли многочисленные вооружённые отряды китай-кипчаков, найманов, каракалпаков и других племён. В то же время партии противников русского присутствия удалось организовать мятеж среди горожан. Все эти дни в Самарканде продолжалась агитация среди местного населения и «горячая проповедь беспощадного «джихада» неудержимо лилась под сводами темных медресе и мечетей». По оценке историка Александра Семёнова, общее число штурмующих доходило до 65 тысяч человек.
Василий Верещагин «У крепостной стены. Пусть войдут», 1871-1872
Командующий самаркандской крепостью майор Фридрих фон Штемпель принял решение отойти в цитадель у западной стены города, в ней защитники укрылись 2 (14) июня. 12-метровая высота стен цитадели не смущала нападавших, без устали они карабкались по стенам, пытаясь проникнуть в укрытие русского гарнизона. Ограниченное количество боеприпасов вынуждало немногочисленных защитников угощать «гостей» штыками и возвращать их обратно.
Нападавшие делали под стенами подкоп, поджигали деревянные ворота, один раз даже проникли на территорию цитадели, но были оттуда выбиты. Чтобы окончательно уничтожить наш отряд, противник поднял на крышу соседней с цитаделью мечети несколько фальконетов, и вёл огонь по обороняющимся. На пятый день обороны съестные припасы у русских закончились, воды осталось крайне мало, русские бойцы сражались в нечеловеческих условиях. Всё это время через лояльных самаркандцев они посылали депеши Кауфману с просьбой оказать срочную помощь. Из нескольких донесений до адресата дошла только одна записка. Это изменило практически безвыходное положение горстки русских храбрецов. Участник обороны, художник Василий Верещагин, пишет, что комендант крепости Штемпель принял решение сражаться до последнего, и под конец взорвать цитадель. Но этого делать не пришлось, Кауфман, получив известие, «летел» на помощь русскому гарнизону. Его приближение разогнало практически всех осаждающих, и когда русские войска вступили в город, противника в нём не было.
Василий Верещагин «После неудачи», 1868
Страшное зрелище открылось подоспевшим войскам: «Дымящиеся груды рухнувших саклей… обгорелые, обезображенные трупы, разбросанные между развалинами и издававшие нестерпимый смрад, заражавший воздух…». Защитники держались на ногах только благодаря неимоверному «нравственному напряжению».
8 (20) июня 1868 года семидневная героическая оборона самаркандской цитадели была окончена. В эти дни русский отряд отбил до 40 приступов противника, потеряв четвёртую часть своего состава. Защитники цитадели были удостоены наград, художника Верещагина, всегда бывшего на передовой, наградили орденом Святого Георгия IV класса.
Взятие Самарканда привело к подписанию эмиром Музаффаром договора о протекторате и границах и об уплате около полумиллиона рублей за военные издержки. Русское присутствие в Средней Азии значительно укрепилось.
Самарканд. Абрамовский бульвар
Узбекистан возвращает русскую культурную составляющую
Русский Самарканд будет сохранён
Одним из элементов внутренней политики президента Шавката Мирзиёева стал возвращение в Узбекистан русской культурной составляющей, значительно покорёженной с 1991 года. Для страны, где проживает 650 тысяч русских (1,8 % населения), это крайне важно. Не зря на недавнем саммите ШОС Миризиёев сообщил Путину, что всего за год Узбекистан принял 70 делегаций из России.
___
С большим оптимизмом поддержали жители Ташкента возвращение на своё историческое место памятника семье Шамахмудовых, приютивших и воспитавших в годы Великой Отечественной войны детей со всего Советского Союза. Постепенно перемены приходят и в районные центры. На днях в Ургенче Хорезмской области был установлен бронзовый памятник герою мультфильма «Трое из Простоквашино» почтальону Печкину. Создатели считают, что скульптура привлечёт в город и туристов из России.
В русском Самарканде
18 июня хокимият Самарканда принял очень важное решение – прекратить строительные работы в так называемом русском Самарканде (русской части древнего города). Как указали в хокимияте, анализ ситуации показал, что возведение высотных зданий (жилой комплекс и корпус мединститута) вблизи исторических объектов может привести к их повреждению и изменить облик района. Власти ввели также запрет на возведение в этой части города зданий выше трёх этажей, включая цокольный. Специальным ведомствам поручено проанализировать ситуацию и разработать новый план благоустройства с соблюдением норм щадящей застройки территории, с учётом сохранения облика окрестностей, формировавшегося на протяжении почти полутора веков.
По словам местных властей, в районе улица имени Пушкина станет новым туристическим местом для гостей города. Сохранившиеся старинные постройки времен Российской империи будут реконструированы с сохранением внешнего вида и планировки.
В русском Самарканде
Напомним, что после присоединения Узбекистана к Российской империи Самарканд стал центром Зеравшанского округа, а с 1887 года – Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства. Русский Самарканд – это распространённое в архитектуре и истории название западной части города Самарканда в Узбекистане. Район начал формироваться в 1870 году. Его также иногда называют «Европейским» и «Новым Самаркандом» или «Южным Петербургом».
Основателем Русского Самарканда был начальник Зеравшанского округа, а позднее губернатор Самарканда генерал Александр Константинович Абрамов.
Первую топографическую съемку и планировку улиц Самарканда произвёл архитектор И. Г. Цеханович, разделивший город на «туземную» и «европейскую» части. Во второй расположились дома офицеров гарнизона и Солдатская Слобода. Очень скоро в городе появились театр, библиотека, вокзал, парки, один из которых до сих пор в народе называют Ивановским, по имени его устроителя генерала Николая Александровича Иванова. Свои окончательные очертания Русский Самарканд приобрёл в начале ХХ века.
Кирилл Брагин
«Русская планета» / «Фонд стратегической культуры», 19-21 июня 2018
Метки: , , , ,
