Выполнение ремонтных работ чаще всего требует использование такого инструмента, как перфоратор. Им сверлят дыры и осуществляют демонтаж поверхностей. Любой электроинструмент во время работы подвержен нагрузке, а это постепенно приводит к неисправностям. Нередко после выполненного процесса работы возникает проблема с изъятием сверла из патрона инструмента. Чтобы вытащить застрявшее сверло, нужно немного потрудиться.
Причины заклинивания
Такого рода проблема происходит в двух случаях:
- Заклинило сверло в патроне-переходнике, который используется для насадки обычной дрели
- Деталь застряла в самих зажимных губах перфоратора
Первая проблема случается из-за необходимости применения обычной дрели в работе бура, который для манипуляций с помощью перфоратора требует специальный патрон-переходник. Он вставляется в зажим устройства.
После окончания работы часто не получается вытащить бур, потому что зажимной элемент перфоратора жестко его держит. Чтобы изъять сверло, в таком случае достаточно использовать специальный состав, например, WD-40. Он в течение нескольких минут расслабит зажим. Если в наличии такого средства нет, а магазин далеко, можно воспользоваться обычным керосином. По истечении 5–10 минут нужно попробовать вынуть бур, постукивая по патрону и одновременно расшатывая насадку. Это должно помочь, и она благополучно освободится, а зажим необходимо прочистить и смазать.
Вторая причина заклинивания насадки может заключаться в зажиме перфоратора. Такой вид помех в работе возникает при других обстоятельствах. Насадка в дрели вертится вокруг оси, иногда выполняет слабые движения возвратно-поступательного характера. Происходит это в связи с передачей питания в электроинструмент через губы зажимного элемента и дно патрона.
Механизм перфоратора передает энергию по-другому, поэтому и бур в зажиме движется иначе. В инструменте присутствуют вращательно-ударная и просто ударная рабочие функции. Энергия на устройство передается специальным бойком, который бьет по хвостику установленной насадки.
На насадке имеются специальные пазы, которые крепко фиксируются в зажимном элементе, обеспечивая передачу момента вращения. Некачественные насадки сделаны из мягкого сплава, который не поддается термообработке, в результате – хвостики не выдерживают нагрузки и становятся негодными.
Что делать, если бур застрял в перфораторе?
Когда в процессе выполнения большого объема работы сверло с противоположной стороны расклёпывается, вытащить его из перфоратора свободно не получается.
Чтобы достать сверло из электроинструмента, применяется два способа:
В обоих случаях можно использовать проникающие растворы.
Если не получается вытащить сверло непосредственно из патрона во время проворачивания, то нужно снять детали патрона или попробовать провернуть бур обратно на 90 градусов. Его поворот обычно приводит к полной замене компонентов зажимающего элемента.
Чтобы проблем с заклиниванием сверла не возникало, лучше использовать качественные насадки известных брендов. В процессе работы к разным материалам поверхности нужно подбирать соответствующий бур.
Если попытки вытащить сверло из устройства не увенчались успехом, то чтобы перфоратор окончательно не сломался, лучше обратиться за помощью к мастеру.
2,5 тока... Дык они дешёвые довольно..
На "блохе" есть любые ключи к дрелям.
В таких аварийных случаях я просто подбираю сверло нужного диаметра и вставляю вместо ключа в дырку в патроне.
Антивирус NOD32
EAV-49018945
67nbnju2dx
Eset Smart Security
EAV-64160467
4xbvaeaenu
EAV-64028690
d2p7umsbsj
Китайские выкидухи заточены в основном под относительно новые ключи, которые разбираются (съёмное жало ключа) и дефолтный заводской брелок сигналки/центральника. Там всё снимается/вынимается из корпуса, вставляется в болванку выкидухи и всё. Есть и под заводские брелоки и неразборные ключи. В таких на болванке есть уже жало, которое надо в мастерской заточить под твой ключ.
Но люди не сдаются и пилят и под старые ключи и левые брелоки. Под мою машину, например, нет ни оригинальной выкидухи, ни китайских поделок. Пришлось покупать болванку для фольксвагена, впихивать туда своё жало родного ключа и обтачивать и паять плату от брелока сигналки и саму болванку, чтоб влезло всё. Но вроде получилось:
Ещё надо не забыть, что в некоторых ключах есть чип иммобилайзера типа такого: http://best-vinil.ru/upload/image/_(3).gif
А болванках под неё должно быть место.
Нужно ВАГ-КОМом приписать
35 - 10 - 00 - стираем все ключи
35 - 10 - 21 - Х
где Х количество ключей адаптируемых
после этого нажимаешь на брелке\ах любую кнопку и всё готово=)
да фигово что ты не с депилса, заедь к диагносту припишут, а есть ещё способы проще как приписывать, но я их не знаю они обычно в мануалах описаны!
Нужно удалить ту херню, которая тебе это говорит.
Лучший вариант, из safe mode:
cmd /c "del %windir%\system32\wgatray.exe"
cmd /c "del %windir%\system32\WGAlogon.dll"
и повторно поискать эти:
Удалить WgaTray.exe из c:\windowss\system32
Удалить WgaLogon.dll из c:\windowss\system32
Удалить LegitCheckControl.dll из c:\windowss\system32
Удалить spmsg.dll из c:\windowss\system32
Удалить WgaTray.exe из c:\windows\system32\dllcache
Сделать поиск на диске по "wgatray" и удалить
Латов 30-40. Знакомый этим занимается. Хочешь, могу тебе его телефон дать. Если надо - пиши в личку.
Зависит от замка. Если ключ двухбородый, или там четырёхсторонний, то надо весь замок менять, латиков 30-50 он тебе, я думаю, обойдётся.. Плюс работа по открытию двери.
Если ж просто личинковый, то с ним в разы меньше проблем. Снимет личинку тебе любой мастер по открытию замков, просто их обычно можно снять только имея ключ или аналог его, т.е. поработав отмычкой. А поставить сможешь и сам. Новые личинки 5-15 лс в зависимости от навороченности и взломоустойчивости.
В любом случае, лучше консультироваться со специалистами по вскрытию дверей.
Не секрет, что у многих пользователей дрели или перфоратора в процессе различных слесарных и монтажных работ, как в бытовых, так и в производственных условиях, ломались свёрла. Как правило, происходят такие неприятные инциденты по следующим причинам:
- Рабочая несовместимость материалов сверла и обрабатываемой детали;
- Возникающее по причине чрезмерно высокой скорости вращения выкрашивание режущих кромок;
- Долгая работа без заточки, которая приводит к затуплению режущей кромки сверла;
- Неверный подбор диаметра;
- Перегрев;
- Неграмотный режим сверления, приводящий к перегрузке.
К сожалению, не все всегда идет по плану, поэтому при ремонтных работах возможны различные неприятные инциденты.
Применяемые в различных обстоятельствах способы, которыми вытаскивают обломок, зависят от:
- Величины диаметра сверла;
- Размеров детали (заготовки) во время сверления которого произошла поломка;
- Вида материала, при сверлении которого сломалось сверло;
Также, важно учитывать и такое обстоятельство: выступает ли обломок наружу или остался глубоко в заготовке.
Наиболее простые ситуации
Для начала рассмотрим способы, не требующие специального инструмента и применения вытравляющих растворов:
- В тех случаях, если сломанное сверло небольшого диаметра и выступает из тела заготовки, зачастую его просто вытаскивают плоскогубцами или клещами, предварительно смазав канавки оставшегося внутри обломка.
- Сделать отверстие с обратной стороны детали (если существует возможность доступа к ней), до точки которую сломанный инструмент уже просверлил, и аккуратно выбить его с обратной стороны подходящим слесарным инструментом. Чтобы не повредить деталь, желательно при этом использовать прокладку;
Извлечение с помощью болта с приваренными к нему спицами
Если обломок имеет диаметр восемь и более миллиметров и выступает наружу, то его можно извлечь путем выкручивания против часовой стрелки с помощью болта, имеющего приваренные к нему прочные спицы. Для этого необходимо закапать в отверстие смазку, например, моторное масло. Затем завести в канавку поврежденного изделия три выступа оправки. В дальнейшем извлекайте сверло, вращая оправку в противоположную сторону и выворачивая обломок.
Использование пружинной проволоки
Учитывая тот факт, что диаметр сверла немного меньше самого отверстия, можно попробовать осуществить следующий вариант. На поверхности сбоку предварительно накаленного стержня в двух противоположных местах отфрезировать канавки, в каждую из которых затем впаять кусок пружинной проволоки диаметром, подобранным с таким расчетом, чтобы она смогла полностью утопиться в спиральном пазу сверла. Насколько это возможно - очистить изделие от стружки. Затем, углубляя стержень в отверстие, после захода проволоки в спираль обломка сверла, добиться того чтобы стержень начал крутиться. После рывком извлечь обломок сверла.
Однако не исключены и более сложные варианты, которые стоит рассмотреть подробнее.Сломав сверло так, что подобраться к нему и достать нет никакой возможности, вы можете попробовать следующие способы.
Использование лимонной кислоты
Это подойдет только в том случае, если вы имеете дело со сверлом малого диаметра и деталью относительно небольших размеров. При данном способе извлечения необходимо в емкости из нержавеющей стали изготовить водяной раствор в соотношении 20 грамм кислоты на 100 грамм воды. Для этих целей подойдет обычная кухонная лимонная кислота.
Емкость с раствором помещается на нагревательный прибор, а сломанная деталь, в свою очередь, опускается в емкость. Температуру раствора в процессе необходимо поддерживать порядка 90 гр.Ц. В зависимости от длины оставшегося внутри сверла данное мероприятие может занять от одного до четырех часов.
Извлечение с применением сильного электролита
В том случае, если деталь изготовлена из алюминия, есть вероятность вытравить обломок сверла из отверстия с помощью водяного раствора азотной кислоты.
Осуществляется данный способ путем нанесения едкой жидкости на обломок. Необходимо выждать время достаточное для того, чтобы кислота разъела режущие кромки сверла и затем выбить деталь из отверстия слесарным бородком.
Высверливание
Можно попытаться высверлить обломок более твердым изделием - твердосплавным, алмазным или сверлом со специальным покрытием. Этот способ потребует от вас предельной внимательности, осторожности и терпения, так как может привести к деформации и образованию изгиба, который, в свою очередь, повлечет за собой уход фрагмента в мягкое тело детали. Кроме того, если есть большая вероятность попадания металлической стружки внутрь важных узлов, деталей и агрегатов, от этого способа лучше отказаться. Однако, напротив, если деталь не представляет большой ценности и её не жалко, то можно высверлить пространство вокруг и затем в этом отверстии извлечь обломок, подцепив его подходящим инструментом.
Способ с применением специального набора экстрактов
Вам потребуется специальный набор экстрактов, с помощью которого вытаскивают застрявшие шпильки, сорванные болты, сломанные сверла и прочее.
Ваши дальнейшие действия:
- В центре застрявшего сверла необходимо просверлить, отверстие диаметром немного меньше диаметра экстрактора;
- Далее вставьте экстрактор и аккуратно вкручивайте его внутрь;
- Затем начинайте извлекать наружу застрявшее сверло.
Имейте ввиду, что у экстрактора левая резьба, поэтому во время вкручивания, он будет вворачиваться в противоположную сторону.
Как вытащить из дрели сверло
Приветствую всех в очередной статье! Эксплуатируя тот или иной прибор, пользователь иногда сталкивается с неприятными моментами. Сегодня я затрону один из них. В этом тексте я решил дать несколько советов о том, как вытащить сверло из дрели, если у вас это не получается сделать. Причины, по которым не удается проделать эту вроде бы нехитрую вещь, могут быть самыми разными. Здесь я описал основные аспекты по этой теме и выделил три главных направления, которые считаю необходимым раскрыть:
- замена сверла в нормально работающем патроне;
- вытаскивание сверла без ключа;
- извлечение сверла, которое застряло вследствие тех или иных имеющихся повреждений.
Рассмотрим каждое из этих обстоятельств в отдельности.
Как снять сверло при исправном патроне
Если все исправно, то проблем с доставанием быть по идее не должно. Поэтому этот раздел скорее посвящен совсем несведущим ничего в электроинструменте пользователям, так как сама по себе операция элементарная. Но все же людей много, поэтому возможно кому-то понадобится и эта информация.
В данной ситуации потребуется специальный ключ для расфиксации ключевого патрона, либо прямые руки для расслабления быстрозажимного его аналога.
В первом случае нужно ключ вставить в одно из углублений на патроне, и начать вращать его против часовой стрелки. Раскрутка происходит за счет имеющихся зубчиков на обоих предметах.
Во втором дрель следует включить в режим реверса (обратного вращения). Одной рукой удерживаем внешний корпус патрона, а другой нажимаем на кнопку пуска. Если ваша машинка не оснащена реверсом, то это не очень хорошо - такого вообще-то быть не должно, так как на такие аппараты ставятся только ключевые патроны. Но все же, если такое произошло, то надо каким-либо образом зафиксировать ось дрели (к примеру, рожковым ключом) и вращать внешний корпус патрона против часовой стрелки. А вообще, здесь будет лучше убрать такой патрон и поставить ключевой.
Как в дрели поменять сверло без ключа
Как понятно из подзаголовка, здесь речь касается ключевых патронов.
Самый распространенный метод - это использование крестовой отвертки или гвоздя подходящего диаметра, которые вставляют в любое из имеющихся углублений на патроне, тем самым фиксируя первую его половину. Другую половину можно попробовать крутить рукой. Обычно таким образом получается достаточно легко произвести раскручивание.
Однако, если так раскрутить не получается, то можно вместо руки использовать газовый ключ или тиски. Используя их, у вас получится создать необходимое усилие, которого скорее всего хватит, чтобы осуществить проворачивание.
Если в результате этих действий все равно ничего не получилось, попробуйте то, что описано в следующем разделе.
Как достать сверло из поврежденного патрона
Здесь речь пойдет также и о случаях, когда повреждено само сверло.
Повреждения бывают обычно в виде сломанного кулачка либо поврежденной его резьбы. Еще бывает, что повреждается сверло, например, прокручиваясь между кулачками. В результате этого образуется стружка, которая мешает нормальному вращению, так как ее забивает в разные щели, что препятствует вращению.
Итак, для начала можно попробовать расслабить кулачки. Это можно осуществить опять же с помощью двух газовых ключей либо одного в содействии с тисками.
В первом случае каждая часть патрона зажимается своим ключом и производится вращение на откручивание. Во втором фиксация одной из частей осуществляется уже не ключом, а тисками. Поскольку при этом создается достаточно большое усилие, расфиксация происходит довольно легко.
Кроме того, в отсутствие газового ключа можно зажать одну часть в тисках, а по второй наносить несильные удары молотком по касательной. Расслабление происходит благодаря создаваемой вибрации.
Если предыдущие способы не помогут, например, из-за того, что на кулачках сорвана резьба, то придется прибегнуть к следующему пункту.
Сначала необходимо будет скрутить патрон с электродрели. Как это выполнить, я уже описывал на этой странице. Затем зажимаем его в тисках и выбиваем сверло с внутренней стороны пробойником подходящего диаметра, который продевается через отверстие, в которое вставляется шпиндель.
На этом всё. Таковы основные решения, которые можно применить, если нужно вытащить сверло из дрели. Как видите, все очень просто. Конечно, в особых случаях могут потребоваться разные приспособления, хотя те из них, которые я описал, есть у большинства домашних мастеров. Надеюсь, что мои советы помогут вам. Желаю вам, чтобы больше у вас не возникало подобных проблем. До новых встреч!
http://instrument-tehnika.ru
В мастерской домашнего умельца почётное место занимает электрическая дрель. Это первый изобретённый электроинструмент в мире. Незаменимый помощник для сверления отверстий продолжает удивлять возможностями применения. Настоящая «палочка-выручалочка», пользоваться которой очень просто. Ниже речь пойдёт о том, как работать с этим инструментом, как вставить или вытащить сверло, какие ещё возможно есть.
Основные функции инструмента
Главное предназначение электродрели - сверлить отверстия в материалах. Именно для этого в 1895 году её изобрёл Вильгельм Файн.
Внутри пластмассового корпуса находятся составляющие:
- электродвигатель;
- пусковой выключатель;
- редуктор;
- реверс;
- фиксатор;
- конденсатор;
- ударный механизм.
На вал (шпиндель) дрели с помощью резьбы и фиксирующего винта крепят патрон для насадок.
Зафиксированное сверло вращается как вправо, так и влево. Для этого на корпус вынесен переключатель реверса. В этом режиме разрешается только выводить сверло из отверстия или выкручивать шурупы и винты. Включать на короткий срок на пониженных оборотах.
Режимы работы дрели
Многим приходилось долбить стену шлямбуром, чтобы повесить карниз или картину. Теперь это делают дрелью, установив правильный режим работы.
- Безударный. В этом режиме проводят столярные, слесарные работы.
- Ударный. Для работы с бетонным, кирпичным или каменным основанием. Вращающееся сверло двигается в продольном направлении и делает поступательные (ударные) движения.
Скорость дрели для разных задач отличается и регулируется двумя способами.
- Механический. На шкале выставляется нужное положение. При снижении скорости крутящий момент возрастает. Выходная мощность не меняется, даже под нагрузкой. Выставлять скорость можно во время работы дрели.
- Электронный. Скорость регулирует встроенный реостат. При лёгком нажатии на клавишу выключателя дрель вращается с малой скоростью. При усилении нажатия скорость растёт, пока не достигнет установленного предела. Крайнее значение может ограничиваться специальным колесиком на кнопке. Выходная мощность при этом способе снижается.
Механизм фиксации сверла
Сверлом, которое вставили неправильно, сложно работать. Оно ломается или вылетает, получается неровное отверстие.
У дрели кулачковый патрон. По поверхности полого цилиндра движется регулировочное кольцо. Патрон крепится на вал дрели основанием с резьбовым или конусным отверстием.
Как вставить сверло в патрон
Шаг 1. Кулачки патрона закрыты.
Шаг 2. Вращаем рукой регулировочное кольцо против часовой стрелки. Кулачки внутри патрона расходятся на расстояние, чуть большее размера сверла.
Шаг 3. Вставляем сверло в патрон на всю возможную глубину. Диаметр зажимаемого инструмента допускается 2 - 13 мм.
Шаг 4. Вращением регулировочного кольца рукой по часовой стрелке зажимаем сверло.
Шаг 5. Ключ для дрели вставляем в отверстие на корпусе патрона так, чтобы зубцы на ключе и патроне сомкнулись.
Шаг 6. С небольшим нажимом проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора для надёжной фиксации сверла. Отверстий под ключ бывает 2 - 3, вставляем в каждое по очереди для равномерного зажимания.
Шаг 7. Дрель готова к работе.
Перед проведением любых работ по обслуживанию вынуть вилку из розетки.
Чтобы не потерять ключ, мастера крепят его изолентой на проводе дрели.
Реже используется быстрозажимной кулачковый патрон, который закручивается без ключа. Бывает с одной или двумя регулировочными гильзами с насечками против скольжения. Если гильза одна, неподвижно держат корпус дрели. Если гильзы две, неподвижной остаётся часть, закреплённая на шпинделе. Подвижную часть проворачивают рукой: при закреплении сверла по часовой стрелке, при извлечении против.
Как вытащить сверло из патрона
Вынимать сверло можно только из отключённого инструмента.
Вращаясь, сверло и патрон сильно нагреваются. Нельзя прикасаться к ним голыми руками сразу после выключения.
Если со сверлом не произошло неприятностей вроде заклинивания или поломки, достать его из патрона просто. Действуют в обратном порядке.
- Ключ по очереди вставляют в отверстия патрона, слегка проворачивают против часовой стрелки. Сжатие кулачков слабеет.
- Регулировочное кольцо вручную проворачивают против часовой стрелки. Кулачки внутри расходятся.
- Вынимают сверло.
В случае если у дрели фиксирующий механизм, прежде нажимают стопорную кнопку.
Как пользоваться дрелью: основные правила
Начало работы
- Перед включением проверяют вилку и шнур. При повреждениях пользоваться дрелью нельзя. Вилка должна плотно сидеть в розетке.
- Боковую рукоятку (если присутствует) надевают на шпиндель и закрепляют в произвольном направлении. Она даёт дополнительный контроль над инструментом.
- Сверло плотно фиксируют в дрели.
- Ставят переключатель в режим сверления/бурения.
- Для ограничения глубины выставляют и фиксируют положение ограничителя.
- Регулятором устанавливают предельную скорость.
- Есть дрели с функцией распознавания диаметра сверла в диапазоне 3 - 13 мм. В этом случае автоматика принимает во внимание размер сверла и обрабатываемый материал. Оптимальная скорость определяется автопилотом. Автоматику использовать нельзя, если сверло в диаметре больше хвостовика. Тогда нужные обороты выставляют вручную.
- Нажимают клавишу выключателя. Если регулировка скорости электронная, её меняют плавным нажатием курка.
Как сделать вертикальное, горизонтальное, угловое отверстие в древесине
Во время сверления заготовка или деталь плотно зажимается в тисках на верстаке или струбцинами к рабочему столу.
Ни в коем случае нельзя держать руками деталь, обе руки должны быть свободны.
Отверстия электродрелью в любом материале сверлят только под углом 90 0 .
Как просверлить вертикальное отверстие
- Поставить дрель в режим сверления.
- Выбрать скорость: чем тоньше сверло, тем выше. Диаметры сверла и стержня шурупа должны быть равны. Иначе шуруп трудно вставлять, дерево трескается.
- Если отверстие сквозное, под заготовку хорошо подложить деревянный брусок. Так края отверстия при выходе сверла не расщепятся.
- Если отверстие глухое, его диаметр и глубина должны быть такими, как у шурупа для ввинчивания. Даже если вкручивать шурупы-саморезы, предварительное лёгкое засверливание облегчит работу.
- Дрель входит в поверхность только под прямым углом. Зафиксировав кончик сверла в древесине, для получения ровного края отверстия включают максимальную скорость. Чем выше скорость, тем точнее сверло движется и режет волокна древесины.
Видео: как сверлить перпендикулярное отверстие с помощью самоделок
Для горизонтального отверстия перемещают только заготовку. Если требуется отверстие под углом, нужное положение детали выставляют в тисках. Её жёстко зажимают с перекосом так, чтобы сверло входило перпендикулярно поверхности.
Если отверстие нужно в детали нестандартной формы (например, цилиндрической), готовят одну или несколько прокладок. Они фиксируют нужное положение заготовки в тисках и направляют сверло (лучше с центрирующим остриём) в точку сверления.
Сверло входит только в ровную поверхность. Профессионалы используют для сверления под углом приспособление кондуктор, которое крепится к детали.
Простейший кондуктор можно сделать самостоятельно.
- В бруске толщиной 50 - 60 мм просверлить отверстие под углом 90 0 глубиной не более 5 мм.
- Не вынимая сверла из отверстия, меняют его направление на нужный угол. Предварительное засверливание не даст ему выскользнуть. Сверлить брусок на всю глубину.
- Примитивный кондуктор готов. Просверлённое отверстие будет служить направляющей для сверла.
Если мастера не хотят использовать кондукторы, они придумывают для себя удобные приспособления.
Видео: приспособление для сверления под углом
Как сверлить отверстия в бетонных и кирпичных основаниях
Если перпендикулярные отверстия сверлят при строительных работах, опорная стойка обеспечит точное направление сверла. Ограничитель глубины сверления покажет, когда остановиться. Если он не входит в комплектацию дрели, делают самостоятельно. На сверло, которым будут работать, «нарезают» деревянный кубик. Свободный участок сверла равняется нужной глубине. Или наматывают на сверло перед таким участком изоленту.
Долгую нагрузку в ударном режиме выдерживает только перфоратор. Но для кратковременных работ дрель подойдёт. Для этого устанавливают ударный режим и работают на высоких оборотах. Важно убедиться, что в стене или потолке нет скрытой проводки или арматуры.
При сверлении таких поверхностей много пыли и мусора попадает на дрель, нужно своевременно её очищать.
По окончании работы патрон продувают струёй сжатого воздуха.
Быстро просверлят стены или потолок свёрла с меткой «для бетона» с твердосплавной режущей частью. Оптимально, если они имеют шестигранный хвостовик. Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм. Если отверстия до 8 мм, легко работать алмазными свёрлами.
Видео: отверстие в бетонной стене под плинтус
Для высверливания отверстия большого диаметра (для электрической розетки) применяют кольцевую насадку.
При сверлении кирпича выбирают твердосплавные свёрла с победитовой напайкой. Сверлят на высоких оборотах в ударном режиме. Важно, чтобы внутри кладки не проходила электропроводка. Место сверления намечают кернером, в ямку ставят кончик сверла. Сверлят перпендикулярно, чтобы не сломать сверло. Процесс требует мягкого нажима на дрель и регулярного охлаждения сверла в холодной воде.
При использовании дрели в ударном режиме обязательно нужны защитные очки. Они уберегут глаза от пыли, кусочков бетона и кирпича.
Как сверлить металлы
Максимально допустимый диаметр сверла при работе со сталью 13 мм.
Для стали выбирают свёрла с маркировкой «по металлу». Если деталь небольшая, закрепляют её в тисках. Определяют кернером место сверления, слегка ударяют. Образуется небольшое углубление, в него под прямым углом ставят конец сверла. Сверлят металл с постоянным давлением. Если металл твёрдый, сверление медленное. Мягкий металл обрабатывают на средних скоростях.
Сверло вынимают из просверлённого металла, не выключая дрели. Отключают, когда оно полностью выйдет из отверстия.
Работают с металлом в защитных очках, в плотно облегающей одежде с длинными рукавами, чтобы не пострадать от искры и колючей металлической стружки.
Для нержавеющей стали используют свёрла с маркировкой «для нержавейки».
Простое сверло при работе сразу перегревается, а вязкий металл плавится. Для охлаждения используют специальные составы на основе серы и машинного масла. Дрель ставится на минимальные обороты (100–600). Если нет плавной регулировки, сверлят постепенно: запускают инструмент на 1–2 секунды и сразу отключают.
Видео: как правильно сверлить металл
После длительной работы на малой скорости дрель переключают на максимальные обороты. Пусть поработает на холостом ходу 2–3 минуты для охлаждения.
Для чугуна используют свёрла «для чугуна» со специальной заточкой. Но найти их сложно, поэтому выбирают твердосплавные свёрла по металлу. Чугун твёрдый материал, но при неосторожном обращении раскалывается с лёгкостью. Выбранное место зачищают. Сверление начинают малым диаметром на низкой скорости, постоянно охлаждая сверло керосиновым или водоэмульсионным раствором. Спешка и усиленное нажатие только навредят.
Излишний нажим вредит инструменту. Начинать сверление лучше с малых диаметров сверла или с меньшим нажимом на дрель.
Для швеллера нужны свёрла по металлу от 3,5 мм до нужного с шагом 2–3 мм. Кернером набивают углубления для сверла. Сверлят с малым нажимом начиная с меньшего диаметра, постепенно рассверливая отверстие. Свёрла постоянно смазывают машинным маслом. Легче пользоваться алмазными свёрлами.
Как сделать паз в дереве
Заготовку надёжно закрепляют в тисках или струбциной, чтобы избежать прокрутки и предотвратить несчастные случаи. Категорически запрещается держать её в руках.
Сделать чистый, гладкий, ровный паз можно только фрезой. За неимением фрезерной машинки мастера закрепляют в дрель фрезу от фрезера с хвостовиком диаметром 8 мм. Оборотов шпинделя дрели недостаточно для серьёзной обработки. Вариант подходит только для черновых работ.
Сделать жёлоба, каналы поможет насадка для сверления дерева. Зубчатое сверло с шестью кромками сверлит на высокой скорости. Древесина не раскалывается, поверхность остаётся гладкой. Сверление проходит в трёх направлениях и удаётся там, где простые свёрла не справляются.
Для небольших черновых пазов применяют специальное сверло фрезу с продольными режущими кромками и поперечными надрезами.
Видео: сверло фреза в действии
Метод домашних мастеров
Применяют, когда фрезы и такого сверла нет.
На заготовке делают разметку и попросту высверливают борозду, контролируя глубину. Если дрель с электронной регулировкой, начинают с малых оборотов. Когда такой функции нет, используют специальные свёрла по дереву. Они спиральные, сделаны из высокопрочной стали и имеют остриё для центровки. Кончик сверла закрепляют в дереве, включают максимальную скорость.
Между отверстиями остаются перемычки, которые потом снимают стамеской и зачищают шлифовальной шкуркой.
Для отверстий диаметром 10–32 мм применяют кольцевые свёрла.
Как просверлить кафель
Иногда нужно отверстие в стене, обложенной кафельной плиткой. Кафель, черепицу и другие материалы, которые трескаются, нельзя сверлить в ударном режиме. Если отверстие малое, сверлом для стекла и кафеля просверливают керамическую плитку до упора. Потом вставляют сверло для бетона и продолжают работу в режиме перфоратора. Для большого отверстия высверливают плитку корончатым сверлом с алмазным напылением, потом продолжают работать по бетону.
Чем опасны искры в дрели
Электродрель, как любой другой электроинструмент, требует систематического ухода. Запчасти при работе изнашиваются, смазка пересыхает.
Регулярной замены требуют щётки дрели. Одно из проявлений проблемы - при нормальном напряжении в сети электродвигатель не работает. Ярким сигналом служит образование кругового огня на коллекторе. Зрелище красивое, но опасное. Чтобы не угробить якорь дрели, их меняют. Желательно купить оригинальные, а не китайские. С ними инструмент прослужит намного дольше.
Обратите внимание: щётки не универсальны. Если не знаете, какой размер нужен, возьмите с собой для образца старую.
Конструкция дрели позволяет заменить щётки самостоятельно. Есть модели, в которых на корпусе находятся установочные окошки для щёток. Замена проходит просто:
- Из установочных окошек выкручивают заглушки.
- Вынимают изношенные щётки.
- Ставят новые щётки.
- Закручивают заглушки.
Другие модели требуют минимальной разборки дрели:
- Выкрутить все шурупы на корпусе. Снять крышку. Шурупы удобнее оставить в ней на «родных» местах.
- Достать щёткодержатели, вынуть из них изношенные щётки.
- Вложить новые щётки, плотно утопив пружину.
- Вставить на место щёткодержатели, хорошо затянуть электроконтакт подводящего провода.
- Закрыть крышку корпуса, закрутить шурупы.
Видео: как заменить щётки
Насадки: экономия сил и средств
Если составить рейтинг электроинструментов, для которых производители выпускают дополнительные насадки и приспособления, электродрель в нём лидер. Инструмент для сверления превращается в многофункциональную машину для ремонтных работ. Она пилит, режет, фрезерует, шлифует и ещё много чего делает. По производительности не заменит полноценно каждый инструмент, но краткосрочные задания домашнего мастера решает.
Для работы хвостовик насадки зажимают в патроне дрели, как простое сверло, и ставят режим сверления.
Шлифовка и полировка
Для шлифовки применяют насадку под круги на липучках, куда крепят абразивные кружки разной зернистости. Чашечными или дисковыми шлифуют металл, дерево. В труднодоступных местах пользуются веерной насадкой.
Насадка напильник - это штырь, который одним концом крепится в патроне. На другом имеет напайку в виде конуса, пули или шарика. Их называют шарошками. Насадкой растачивают и шлифуют отверстия. Для грубой шлифовки, удаления заусенцев применяют насадки рашпили.
Дрель становится электроточилом со специальными насадками. Регулируется угол заточки, наточить можно что угодно: свёрла, стамески, дисковые полотна.
Правильно заточенные свёрла дают качество сверления, реже заклиниваются, сохраняют инструмент.
Полировочные насадки: мягкие войлочные, специальные для автомобиля, полировки торцов кожи и другие. Для работы с вращением в любую сторону выбирают скорость 1000 оборотов.
Насадка ножницы на дрель «Сверчок»
С такой насадкой дрель становится высечными ножницами по тонколистовому металлу, профнастилу и пластику. Хвостовик крепится в патроне дрели. Имеет две режущие головки, которые выставляют под нужным градусом. При частоте вращения 3000 оборотов даёт рез без заусенцев. Можно резко менять направление реза для изготовления фигурных частей.
Видео: насадка «Сверчок» в действии
Насадки, с которыми легче
Угловая. Работает в труднодоступных местах как дрель и как отвёртка.
Фрезы для гипсокартона. Применяют при монтаже розеток, распределительных коробок.
Гибкий вал. Одной стороной крепится в патроне дрели, патрон для сверла имеет на другом конце. Сверлит там, где дрель без такой насадки не справится.
Как ещё использовать дрель
Как сверлильный станок
Грамотно оборудованная домашняя мастерская обязательно включает стойку для электродрели. Только используя эту направляющую приставку, делают сложные работы. Например, с особой точностью, до десятых долей миллиметра, высверливают отверстие. Стойка для сверления с закреплённой дрелью превращается в сверлильный станок.
Необходима при работе с твёрдыми материалами, которые тяжело поддаются обработке. Без строгого направления сверло не погружается в глубину, а только царапает такую поверхность.
Предпочтительна стойка с поворотом рабочей головки или зажимного устройства на 90 0 или 360 0 .
Если твёрдо закрепить на рабочем столе подвижные штативы, сверлят и перпендикулярно, и под нужным углом к поверхности заготовки. Кроме того, штативы удерживают сверло от смещения в сторону. Установочные винты помогут в точности выдержать заданную глубину сверления.
Дрель зажимается в стойке - компактный домашний сверлильный станок с плавной подачей готов к работе. Производители разрешают использовать в нём только инструмент с пометкой «профессиональный».
Видео: самодельная стойка для электродрели
Если на стойке закрепить фрезерную машинку с верхним расположением шпинделя, получится домашний фрезерный станок.
Как шуруповёрт
Дрель легко заменяет шуруповёрт. Чтобы работать с винтами, шурупами, извлекать заклиненные насадки, включают обратный ход. Шурупы и болты заворачивают на малой скорости.
Осторожно, при закручивании длинных шурупов дрель может соскользнуть.
Направления вращения переключают рычагом реверса после остановки дрели.
Дрель как миксер
Производители выпускают насадки смесители для дрели, которые перемешивают жидкие и порошкообразные материалы по направлению снизу вверх. Дрель осилит объем не более 10 литров. Долго такой режим лучше не практиковать. Не подходит для тяжёлых бетонных смесей.
Лучше использовать специальные дрели-миксеры. В их конструкции имеются дополнительные ручки. Целевое назначение именно перемешивание смесей. В комплектации идёт с насадками, работает долго без перегрева. Как дрель поддерживает только режим сверления. Цена таких агрегатов намного выше.
Дрель: неожиданное использование
Электродрель покупают для сверления. Потом обнаруживают новые замечательные идеи применения.
- Резать стальной трос, медный и алюминиевый кабель секторной насадкой.
- Убирать пыль, подключая к пылесосу насадку для пылеудаления.
- Нарезать резьбу в слепых отверстиях, не опасаясь сломать метчик, на минимальном крутящем моменте.
- Калибровать трубы PP-R насадкой-калибратором.
- Перекачивать и откачивать жидкости насадкой-насосом.
- Ощипывать птицу. Мягкие бильные пальцы насадки не повреждают шкуру.
- Кремовать мёд насадкой из нержавеющей стали, похожей на миксер.
Видео: занятные самоделки для электродрели
Правильное обращение продлевает жизнь
Чтобы домашний электрический универсал помогал долгие годы, соблюдают ряд правил.
- Не допускают механических повреждений (ударов, падений).
- Опасен постоянный режим перегрузки. Когда горит индикатор, электроинструмент работает на пределе.
- Избегают продолжительной непрерывной работы. Непрофессиональному инструменту нужен частый отдых. Периодически проверяют температуру корпуса: если на нём нельзя удержать ладонь, дрель отключают. Рекомендуют 15 минут работы, потом перерыв, пока температура дрели не сравнится с температурой окружающего воздуха. Общее время работы в сутки 4 - 5 часов, интервалы включения и передышки примерно одинаковые.
- Не используют во время дождя или снега, в сильно запылённом помещении.
- Помещения с агрессивной или взрывоопасной средой могут угрожающе воздействовать на детали дрели. Электроинструмент искрит, возможно воспламенение пыли или паров.
- С осторожностью работают в зоне электропроводки.
- Включение и выключение дрели проводят на «холостом» ходу.
- Дрель не выпускают из рук до полной остановки вращения патрона, чтобы не потерять контроль над ней.
- После работы очищают грязь и пыль в вентиляционных отверстиях на корпусе мотора.
- При длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покрывают слоем консервационной смазки (технического вазелина).
Чем дрели обычно отличаются друг от друга? Мощностью, режимами, скоростью и набором дополнительных функций. Они разные: миниатюрные и большие, аккумуляторные и работающие от сети, из дешёвого пластика и с навороченными противоскользящими вставками. Но каждая из них в царстве домашнего электроинструмента - королева.
