Кигали напоминает европейский город. Здесь очень спокойно и безопасно. Мы гуляем до позднего вечера и не перестаем удивляться современности столицы маленькой центральноафриканской страны. Безопасность Руанды для туристов совершенно необъяснима. Как смогли примириться эти люди, когда всего пару десятков лет назад в стране была страшная резня? Мемориал и музей, посвященные геноциду, шокируют. Геноцид имел место в Руанде в 1994 году: руандийцы уничтожили около миллиона своих сограждан. Прошлое нельзя изменить, но его можно отпустить. Именно так поступили руандийцы, простив друг друга и оставив надежду на дальнейшее мирное существование.
Жители города Кигали, Руанда // SvetlanaMN
Мы останавливаемся в отеле на озере Киву - одном из самых красивых озер Африки. Оно образовалось когда-то в результате того, что текущим в направлении Нила рекам дорогу преградили потоки лавы с вулканов хребта Вирунга. Совсем рядом опасное Конго, которое нам еще предстоит увидеть, а пока нужно подготовиться к трекингу к шимпанзе. Главным образом, морально, так как вставать нужно затемно.
Озеро Киву // SvetlanaMN
В 3 часа ночи мы просыпаемся, так и не успев заснуть, и вместе с другими любителями африканской флоры и фауны отправляемся в джунгли. Национальный парк - огромные джунгли, величественные 60-метровые деревья на склонах гор окружают шоссе. Мы поднимаемся все выше, и здесь довольно прохладно, туманно и сыро. У нас 2 рейнджера. Один быстрый - для тех, кто хочет пробежаться по джунглям и кому наплевать на загадочный полумрак дождевого леса, где перекликаются разноцветные птицы и редчайшие золотые мартышки. Второй - медленный, для тех, кто приехал за всем вышеперечисленным. Мы выбираем второго рейнджера и ступаем на тропу джунглей.
Цветок в джунглях Руанды // SvetlanaMN
Джунгли... Древние и вечно юные, таинственные и непроходимые. Здесь трудно дышать от тяжелого аромата цветов; лианы, чащи, вершины холмов, увенчанные утесами. Шимпанзе бывают крупными и мелкими. Мелкие шимпанзе очень подвижны, дружелюбны и общительны. Крупные шимпанзе угрюмы и нелюдимы. Нам не удалось уточнить, каких именно шимпанзе нам пытались показать, так как в один прекрасный момент я поняла, что не вижу наших рейнджеров - ни одного, ни второго. Как и туристов. На тропе в джунглях нас осталось трое... Мы поняли, что потерялись.
В джунглях Руанды // SvetlanaMN
В течение часа мы пытались найти дорогу назад в лагерь. Главное - не впадать в панику. Как известно, это первое условие для преодоления любой экстремальной ситуации. Постепенно видим, что идем в правильном направлении. Вот об эту корягу я споткнулась по пути туда. А вот ручей, который мы переходили. А вот и пьяная сволочь быстрый рейнджер показался на горизонте. И вот мы уже движемся на север к городу Гисеньи, где находится пункт пересечения границы с Конго.
Конго, или "Зачем я сюда приехала?!"
Первый раз нам стало страшно примерно минут через 10 после пересечения границы. В стране крайне негативно относятся к фотографированию. Как только я достала фотоаппарат, машину окружила разъяренная толпа темнокожих диких людей во главе с полицейскими. Начинается страшный ор на суахили - перебранка между нашим водителем и ими всеми.
Местные жители Конго // SvetlanaMN
Они окружают машину со всех сторон, а я только крепче прижимаю к себе российский паспорт. Родное правительство, если что, должно меня защитить! Вдогонку нас приветствуют словами "Welcome to the butt, mzungu", что без прикрас означает "Ты попал в настоящую жопу, белый человек". "Зачем я сюда приехала?!" - единственная фраза, которая крутится в голове...
Житель Конго // SvetlanaMN
В Конго (бывший Заир) уже который год идет гражданская война. По версии Forbes, Демократическая Республика Конго занимает четвертое место среди самых опасных стран мира, уступая лишь Ираку, Афганистану и Сомали. Вооруженные конфликты то гаснут, то разгораются с новой силой. По некоторым оценкам, с 1998 года здесь погибло 5,4 миллиона человек - это самая кровопролитная война после окончания Второй мировой. После нескольких волн активных боевых действий в стране не осталось госпиталей и дорог. Согласно отчетам Международной комиссии спасения, каждый месяц в Конго погибает 45 тысяч человек.
Вид города Гома, Конго // SvetlanaMN
Гома - столица провинции Северное Киву, как ни странно, считается безопасным городом. Это всего лишь означает, что в других районах Конго еще более опасно. В Гоме действует комендантский час. Здесь каждый день насилуют около 40 женщин. Здесь очень много миротворцев со всего света, и повсеместно проезжают машины с надписью UN (миссия ООН). Это и спасает, так как это белые. По счастливой случайности мы познакомились с двумя русскими летчиками, которые были в шоке, узнав, что мы обычные туристы. По их словам, за 8 лет работы в Конго туристов здесь они видят впервые.
В городе Гома, Конго // SvetlanaMN
Но в Конго есть и туристические достопримечательности, например действующий вулкан Ньирагонго. На его вершину можно совершить восхождение и увидеть под покровом ночи горячее озеро лавы. Восхождение длится 6 часов. Необходимо иметь как минимум 3 литра воды на человека, теплые вещи (наверху очень холодно), крепкие напитки (опять же исключительно чтобы согреться), палатку и спальный мешок (об этом, как правило, заботятся гиды). Восхождение совершить не удастся без хорошей трекинговой обуви (высокие ботинки на толстой подошве). Не стоит даже пытаться идти в кроссовках - не дойдете, так как много острых камней и очень грязно. Что касается одежды, нужно брать то, что потом не жалко будет выбросить. Вулканическая грязь не выводится ничем.
Вулкан Ньирагонго в Конго // SvetlanaMN
Мы начинаем подъем. Идем в гору вместе с журналистами бельгийского телевидения, так что нас, белых людей, много, и от этого чувствуешь себя спокойнее. Через час трекинга первый привал. Мы в приподнятом настроении. Нас окружают джунгли с яркой растительностью и экзотическими птицами. Продолжаем идти вперед, и угол подъема становится все больше - около 35-40 градусов. Растительности все меньше, и мы идем по вулканическим камням, спотыкаясь и иногда падая.
Трекинг на вулкан Ньирагонго в Конго // SvetlanaMN
Радует то, что каждый может идти своим темпом, не нужно ни за кем бежать. Рейнджеры будут ждать последнего туриста и никогда не оставят его одного. Здесь все строго - один рейнджер с оружием впереди группы, второй замыкает колонну. Между нами идут носильщики, и в нужный момент всегда можно попросить воды. Отсюда, с высоты птичьего полета, открываются необъятные просторы Конго. Начинает кружиться голова, потом не хватает дыхания. Высота около 3000 метров. Нам же нужно дойти до отметки 3470.
Возможно, никто не сумел передать кошмарную сущность джунглей реки Конго так ярко, как романист Джозеф Конрад, написавший в "Сердце тьмы", что очутиться там "все равно, что отправиться в путешествие к первоначалам мира, когда на земле буйствовала растительность и парили гигантские деревья... Это был покой безжалостной силы, погруженной в созерцание непостижимых намерений. Она обращала к вам свой мстительный лик".
В экваториальном влажном тропическом лесу встречаются одни из самых густых и непроходимых чащоб в мире: дубы, красные деревья, гевеи, эбеновые деревья превышают в высоту 60 м, и под переплетением их крон парит вечный полумрак. Под этим колоссальным пологом находится подлинный ад с чрезвычайно густыми зарослями, удушающей влажной жарой, опасными животными - крокодилами, питонами, кобрами, волосатыми лесными свиньями и ядовитыми пауками - и изнуряющими, в том числе даже смертельными болезнями - малярией , шистосомозом и другими. Взято отсюда
Но не только джунгли уничтожают человека, но и человек уничтожает джунгли. Эта борьба за выживание между джунглями и человеком беспощадна и взаимна. Но есть тонкость. Джунгли без человека выживут. А вот человек без джунглей – нет. Дышать будет нечем. А еще джунгли не только вырабатывают кислород, но и поглощают избыток углекислого газа. Этот избыток дает парниковый эффект и вообще портит человеку жизнь. Кроме того, тропические леса – это эффективный «увлажнитель» атмосферы земли и «охладитель» воздуха, который проходит через них. Поэтому влажные тропические леса – это не просто бесполезная в хозяйстве ботва на теле планеты, а одна из важнейших экосистем планеты, регулятор состава и состояния атмосферы.
Да и в смертоносных джунглях Конго не все так страшно для человека. Во-первых, и в джунгли Конго может отправиться обычный цивилизованный человек, выжить и получить удовольствие (Об этом в следующем посте про джунгли.) Во-вторых, зачем же сразу в Конго?! В джунглях Таиланда, например, в национальном парке Khao Sok, очень мило и относительно безопасно даже для неискушенного туриста.
Если вы хотите путешествовать по джунглям методом ступенчатого увеличения рисков и трудностей, рационально начать с ЮВА, например с Таиланда. Затем джунгли острова Борнео (Кстати, именно здесь снимался фильм про Кинг-Конга!). Затем Амазония. Затем Конго. Это логично. Ведь если вы поедете сразу в джунгли Конго и там погибнете, то вы уже никогда не увидите джунгли острова Борнео. А это было бы обидно. Именно так решили для себя Ежжы. Поэтому теперь в планах уже Амазония.
| Автор: Ширяевы Игорь и Лариса |
Джунгли – это дождевой тропический лес. Дождевой потому, что живет за счет постоянного дождя, уровня влажности и тепла, т.е. это естественная большая оранжерея. Такие леса растут в экваториальных (влажный экваториальный лес), субэкваториальных и влажно-тропических районах с влажным климатом (2500-7000 мм осадков в год).
В дополнение к чрезмерному выпадению осадков, влажные тропические леса отличаются большим количеством постоянных не мигрирующих никуда видов животных и огромным биологическим разнообразием флоры и фауны. Предполагается, что в этих лесах миллионы (!) видов животных и растений до сих пор не изучены и не описаны. Так что, если вы видите свое великое предназначение в открывании новых видов живого, то джунгли (особенно джунгли Борнео) подходящее для вас местечко.
| Автор: Ширяевы Игорь и Лариса |
Еще джунгли иногда называют «аптекой мира», поскольку большое количество природных медицинских (и не совсем медицинских) средств было найдено именно в джунглях. Также здесь огромное количество ядов, которые, кстати, с успехом используются местными жителями. (Достаточно вспомнить «охотников за головами» острова Борнео.) И растительных наркотиков, конечно, хватает.
| Автор: Ширяевы Игорь и Лариса |
На фотографии выше - дерево, убитое лианами. Дерево умерло, сгнило и разрушилось. А каркас из лиан, удушивших дерево, остался стоять. Но теперь вскоре погибнут и лианы. От голода. На этом месте снова начнет расти дерево.
По джунглям реально достаточно свободно передвигаться, поскольку подлесок (нижний ярус растений) развивается не особо бурно. Потому что солнечные лучи мало проникают в глубь леса, и растения не получают достаточно света. Это позволяет человеку и животным продвигаться по лесу. Если по какой-либо причине лиственный навес отсутствует или ослаблен, нижний ярус быстро покрывается плотной зарослью вьющихся растений, кустарников и небольших деревьев. Через такие джунгли идти тяжело. Приходится прорубаться.
| Автор: Ширяевы Игорь и Лариса |
Кофе с каждым разом, с каждым новым днем в путешествии все вкуснее и вкуснее. Уже закончился газ для примуса, все меньше поводов для ночевок на природе — как никак сезон дождей, и почти каждую ночь льет. Ты просто не можешь предугадать — будет ли дождь или нет. Но если зарядит — берегись, просто снесет потоком.
Сегодня я попробую поиграть в рулетку. Небо вроде чистое, но главное я готов попробовать тропический ливень ночуя в палатке — даже интересно— на сколько буду мокрый…
Вчера день закончился быстро. энергия закончилась и потянуло спать. Так что уже в пять вечера я нашел мотель в последнем городе Камеруна по пути в Конго и остался… гдето читал, что сон в основном нужен, чтобы синхронизировать работу внутренних органов мне кажется это правда. Чувствую с желудком не все в порядке, так что организм требует больше времени, чтобы справиться с проблемой.
Спал 12 часов, немного восстановился, хотя боль в левом боку не уходит… начал думать: а вдруг апиндицит, дочке только вырезали и тут я … в Африке… с апиндицидом. Но вроде к полудню боль утихла: длительный сон пошел на пользу…
После Нигерии, остановки у друзей прошло уже 4 дня… без связи. Я просто иду, просто нахожусь в процессе, просто наблюдаю за придорожной жизнью из-за забрала моего шлема… Иногда прошу у местных воды, иногда поесть. Местные гостеприимны. Улыбаются.
— чувствую себя инопланетянином. Тут уж точно и белого не видели, ни такое чудо техники…
Иногда пробивает одиночество. Смотрю, как однообразна жизнь у аборигенов: в общем-то есть, пить есть что — джунгли дарят, дров навалом, так что они неспешно проводят дни в своих деревушках, и чувствуется как загараются глаза, когда проезжает неведомый зверек на неведомой двухколечной штуке… и знаю что, если остановлюсь, то подарю им мгновения разнообразия жизни, так что стал чаще останавливаться в деревнях, фотографировать, общаться…
. Да, сегодня видел как чистят маленьго крокодила и поймал себя на мысли, что пока еще никаких диковинных африканских зверей и рептилий не встречал … может дальше, а может на обратном пути, на востоке Африки. Пока только джунгли, аборигены и какофония ночных обитателей …
—
Ночь прошла в дожде… ну ничего, терпимо, уже привык стартовать с утра в мокром и постепенно мотнуться под набегающим потоком…
Закончилась очередная книжка, которую растягивал по страничке на вечер. Смесь теории и тут же примененной практики эффективно ускоряет переход от знаний с которыми ты согласен, но не принимаешь, до осознания в работе и принятия … Заметил, что очень легко осознавать моменты спокойствия и любимого время-провождения, а от боли, тягостных мыслей, страхов все так же бессознательно пытаюсь убежать… Но в этом то и фокус что осознанность работает даже лучше с такими моментами, когда ты в буквальном смысле становишься «болью», «страхом» (слова из одного сильного фильма) и озаряешь светом внимания эти спрятавшиеся в уголках подсознания занозы, моментально растворяющие их. И оказывается такие моменты даже ценнее. Полнее ощущается жизнь, и улыбка возвращается в уголки рта…
Забыл про время, дни недели, про суету … поток. в буквальном смысле…
и вся эта моя писанина …в удовольствие.
