Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.
Небольшой план для ориентирования в статье:
Условия съемки в ночное время
Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.
Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.
Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.
Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.
Где можно фотографировать ночью?
Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.
По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.
Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.
Особенности съемки ночью
Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.
Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.
Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.
В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.
Съемка с длительной выдержкой на штативе
Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.
Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?
Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.
Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.
При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.
Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.
Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez - заморозка, Light - свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.
Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой - широкими и яркими.
Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.
Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.
Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.
Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).
Съемка статичных звезд
Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.
Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.
Съемка звездных треков
Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.
Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый - это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй - это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).
Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.
Съемка с короткой выдержкой без штатива
Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью - это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.
Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.
Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.
Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.
На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.
Программы для ночных фотографов :
Startrails - склейка серии снимков звездного неба в звездные треки
The Photographer"s Ephemeris (TPE) - расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.
Заключение :
Ночная фотография - очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.
Статья сделана по заказу
Фото: Wilson Lee
Разнообразие
Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.
Подготовка
Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.
Объект и композиция
Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.
Фокусировка и диафрагма
Самая сложная задача - определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция - автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.
Диафрагмы
Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.
Динамический диапазон
Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон - это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.
Заключение
В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.
Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!
Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.
Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.
1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла
Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.
2. Используйте штатив для получения резких снимков
Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.
3. Выберите место заранее
Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.
4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы
При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.
5. Установки камеры для ночной фотосъемки
Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.
6. Как получить эффект « звезды »
Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.
7. Ночная композиция
Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.
8. Используйте « Mirror Lock — Up »
При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).
9. Не трогайте камеру !
При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.
10. Креативные идеи для съемки людей
Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.
11. Какое ISO лучше
Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.
12. Motion blur снимки
Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.
13. Ручная или автоматическая фокусировка ?
Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.
14. Время для ночной фотосъемки
Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.
15. Баланс белого для ночной фотосъемки
Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.
16. Отключите стабилизатор
Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны
17. Как снимать «звездный след»
Эффекты
Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.
20. Использование подсветки
Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.
Для того чтобы полноценно использовать подсветку
- Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
- Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
- Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.
21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле
Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.
22. Немножко про п
ост
обработку
Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.
Понаблюдайте и за игрой света, вечерними и ночными цветами. Ночь ассоциируется у нас с мраком и темнотой, непроглядной пустотой. Но в реальности даже небольшие населенные пункты ночью начинают светиться множеством витрин, фонарей, автомобильных фар. Поэтому привычные вещи становятся даже при ночном естественном освещении необычными и загадочными.
Прежде всего, ночная фотосъемка – это очарование спящих улиц, игра огоньков на поверхности озера, горные пейзажи на закате. Есть множество сюжетов. В эту пору все вокруг преображается. Знакомые до мельчайших деталей кварталы погружаются в сумерки, бульвары и площади подмигивают иллюминацией – главное, научиться, как фотографировать ночью , чтобы передать все это максимально эффектно.
Тонкости ночной фотосъемки
Это достаточно интересное направление пейзажной съемки . Если днем камера «видит» такую же картинку, как и мы, то в ночное время все меняется. Зачастую получается так, что там, где днем фотографировать нечего, после заката можно получить очень эффектные снимки. В ночное время окружающая действительность преображается, и на снимках появляется особенный шарм.
Фотограф: Jing Magsaysay.
Фотографию можно назвать искусством рисования светом, поскольку определяющим здесь является освещение. В количестве света и заключается основная проблема ночных фотосъемок , ведь его катастрофически не хватает (кстати, подробнее о естественном свете можно ). Наш мозг и глаза адаптируются к освещенности, поэтому мы можем видеть окружающий мир и в солнечный день, и в вечерних сумерках. Пусть картинка не будет идентичной, но что-то мы разглядим. А снижение восприятия цветов в ночное время нами воспринимается, как вполне обычный процесс.
Что касается того, как фотографировать ночью , здесь все сложнее, ведь возможности фотоаппаратуры намного скромнее. Чтобы не углубляться в дебри физики и фототехники, кратко отмечу, что матрица камеры или пленка будет тем больше восприимчивой к свету, чем выше ее ISO. Матрица с чувствительностью в 700 ISO будет в 7 раз более чувствительной к освещению, чем аналог с показателем в 100 ISO. Следовательно, фотограф может сделать выдержку короче, либо больше прикрыть диафрагму.
Вычисление количества света, поступающего на матрицу или пленку, в зависимости от выставленного значения диафрагмы осуществляется по более замысловатой формуле. Однако для общего понимания того, что происходит при ночной фотосъемке , вышеозвученной информации будет достаточно. Нетерпеливые фотографы спросят, в чем же тогда заключается проблема. В современных камерах чувствительность можно регулировать посредством меню. Выставил максимальную – и можно фотографировать ночные пейзажи или снимать портреты !
Фотомастерская «Большой город».
Проблема все же есть. За все нужно платить. Если вы хотите знать, как фотографировать ночью , то подготовьтесь к тому, что при максимальных значениях чувствительности на снимках появятся шумы. Физически любая матрица имеет одну чувствительность. Пусть она будет называться номинальной и равняться 100 ISO. Увеличить данный параметр можно посредством электроники.
Другими словами, идущие с ячеек сигналы просто усиливаются. Это приводит к лавинообразному увеличению количества шумов и дефектов на фото . Они появляются на снимках в виде серых и цветных точек, которые хаотично разбросаны по изображению. А фотограф получает целый ряд проблем – от уменьшения детализации до снижения динамического диапазона. Причем зависимость будет прямой, хоть и не линейной. Проще говоря, чем больше чувствительность матрицы, тем больше на снимках шумов.
Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:
- Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.
- Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка , ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью , установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
- Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
- Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
- Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.
- Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
- Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку , например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.
Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!
Как настроить камеру на ночную фотосъемку
Перед тем как фотографировать ночью , переводим аппарат в ручной режим (М), если он присутствует. В противном случае устанавливаем Р – программный режим (о творческих режимах я ). ISO устанавливаем минимальную, чтобы уменьшить количество шумов. Если камера поддерживает RAW-формат съемки, включаем его. Это позволит корректировать цвета без потери качества картинки.
Фотограф: Dominique Palombieri.
Если указанного формата нет, устанавливаем такой баланс белого, который отвечает типу световых источников. Для съемки при луне или просто под небом это будет «пасмурный день» (также вы можете самостоятельно поэкспериментировать), для уличных фонарей – «галоген».
Если вы желаете сделать качественные снимки при ночной фотосъемке , вам потребуется и максимальное качество файла, а это подразумевает съемку в RAW-формате. Тогда ваши снимки будут содержать максимум «информации», что расширяет возможности последующей обработки и коррекции в соответствующих программах. RAW важен именно потому, что он позволяет сохранить максимум деталей в свете и тенях.
Перед тем как фотографировать ночью , настраиваем автоспуск на камере. Это исключит необходимость прикасания к аппарату во время срабатывания затвора. При нажатии на пусковую кнопку мы шевелим камеру, что недопустимо. Многие зеркальные аппараты имеют для подобных случаев режим предварительного подъема зеркал (MirrorLockup), при котором срабатывание затвора происходит через несколько секунд.
Помещаем камеру на штатив. Очевидно, что неподвижно держать аппарат в течение времени продолжительной выдержки будет нереально. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем лучше.
Фотограф: Matt Molloy.
Отлично, если в самом низу его центральной штанги имеется крючок, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости. В качестве грузика можно использовать даже рюкзак или сумку от аппарата. В процессе съемки штатив нежелательно поддерживать руками.
При ночной фотосъемке на улице об автофокусе следует забыть – на него не надеемся. Если вы используйте мыльницу, перед тем как фотографировать ночью , устанавливайте на коротком конце зума фокусную дистанцию от 2 до, примерно, 2,5 метров, а диафрагму зажимайте до 4. При этом вы получите глубину резкости от 1,5 метра до бесконечности.
В случае использования зеркалки вам придется наводиться на какой-либо светлый предмет, расположенный на нужном расстоянии. «Зацепив» автофокус, переключайтесь на фокусировку вручную и больше не дотрагивайтесь до объектива.
Пошаговый алгоритм съемки в ночное время
Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива
При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).
Фотограф: Дмитрий Биличенко.
Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.
Нажмите спуск
При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью , сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором. Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры.
Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.
После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.
Фотограф: Sarah Vivienne.
Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью , не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать.
Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах . Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.
Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью , оставьте место и для собственных наработок.
Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.
Фотограф: Максим Судоргин.
На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!
Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.
Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.
Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.
Оборудование для ночной съемки
Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив . Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.
А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива . Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.
Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.
Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации - тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.
Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:
·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.
·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.
Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.
Общие настройки камеры
В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.
Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.
Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.
Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.
Баланс белого в ночной съемке - один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».
Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.
Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO . На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка - появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.
Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.
Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.
Настройки экспозиции для съемки в темное время суток
Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.
Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.
Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.
Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:
·Ночное небо - 15"", f 5,6;
·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;
·Пейзаж при свете луны – 4", f 5,6;
·Луна в полнолуние - 1/250, f 8;
·Здание с подсветкой - 4"", f 16;
·Дорога с оживленным движением - 30"", f 22;
·Фейерверк - 20"", f 11;
·Парк аттракционов - 15"", f 16.
Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30""), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.
Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.
Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.
Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.
Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.
Секреты получения удачных ночных кадров
Ночная съемка на практике
Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.
Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.
Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.
Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» - это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.
Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения . Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.
Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью . Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.
Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды , и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.
Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды , вам необходима выдержка не менее трех секунд.
С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.
Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.
В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron , Sigma и Canon
